Вентиляция в мастерской по дереву

Как сделать вентиляцию в гараже, в мастерской, быстро и дешево

В плохо проветриваемом гараже с повышенной влажностью, автомобиль может поржаветь буквально «на глазах». Влажность значительно влияет на скорость коррозии. Также пары бензина, масел, газы должны своевременно удаляться и не накапливаться. В плохо проветриваемом гараже или мастерской находиться и работать опасно.

Эти строения оборудуются нормируемой вентиляцией, как в целях сохранения техники, так и для обеспечения безопасности и здоровья людей. Как сделать простую вентиляцию в гараже, которая будет достаточной по воздухообмену? Можно использовать наиболее простые и практичные решения…

Простейшая вентиляция для гаража

Любая вентиляционная система имеет вход и выход для движения воздуха. Поэтому гараж или мастерскую придется оборудовать приточным отверстием и вытяжной трубой.

  • Приточное отверстие в стене, в которой находятся гаражные ворота. Располагается в нижнем углу, в 0,5 метрах от почвы, чтобы не заносилось снегом. Перекрывается мелкой металлической сеткой, препятствием грызунам и насекомым, изнутри снабжается дверцей, жалюзи, для регулировки количества воздухообмена.
  • Вытяжное оборудуется в противоположной стене от гаражных ворот в верхнем углу или сквозь крышу. Для обеспечения нормируемой тяги оборудуется вертикальной трубой (трубой с коленом) диаметром от 100 мм высотой не менее 1,5 метра от уровня установки. Сверху труба защищается от осадков зонтом, дефлектором. Наружная часть трубы теплоизолируется.

Приточное отверстие и вытяжка оборудуются по диагонали гаража

Как проветривать яму в гараже

В существующих гаражах в ямах выделяется наибольшее количество влаги из грунта, так как гидроизоляция, как правило, отсутствует. Эта влажность как раз попадает на днище автомобиля… Если не проветриваемая яма перекрывается еще и щитами (что обычно и происходит) в ней нарушается естественный воздухообмен, и кроме влажности может произойти накопление опасных газов тяжелее воздуха, а также расслаивание воздуха и осаждение углекислого газа… нужно помнить об этом.

Можно завести в нее патрубок 110 мм, подающий свежую струю воздуха от стены. Но для этого придется применять колена, рыть канаву под ее укладку…

Чаще пользуются естественным воздухообменом в яме от струи воздуха, идущей через гараж от притока на вытяжку. Более холодный воздух снаружи стремится вниз и будет омывать яму. Перекрывающие щиты для обеспечения вентиляции кладут в разбежку, оставляют в перекрытии ямы окна.

Особенность проветривания погреба в гараже

Не редко в гаражах обустраивают еще и погреб для хранения продуктов. В таком случае в этот погреб нужно обязательно организовать отдельную подачу свежего воздуха с улицы, и движение воздуха по направлению «из погреба – на общую вытяжку», чтобы пары бензина и масел не попадали в погреб.

  • Приточный патрубок диаметром от 100 мм, от стены, через перекрытие погреба к его полу, оборудованный сеткой от грызунов и регулятором количества воздуха.
  • Вытяжное отверстие в перекрытии погреба, в его люке, или в смотровую канаву, как вариант возможно сделать отвод от вытяжной трубы непосредственно в погреб, хоть и не обязательно.

Для погребной вентиляции на притоке нужно сделать заслонку-регулятор, чтобы летом не перегреть, а зимой не заморозить. Но организовать приток свежего воздуха в погреб непосредственно с улицы (а не с гаража с парами бензина…) нужно обязательно, чтобы не допустить накопление углекислоты и вредных газов и влажности….

Как обеспечить нормативный воздухообмен, какая вентиляция по нормативам

Как сделать вентиляцию в гараже по требованиям Правил, чтобы было «сухо и свежо»… Не вдаваясь в подробности и расчеты приведем известные данные по обеспечению нормативной вентиляции для гаража с одним хранящимся автомобилем, но без выполнения работ, при которых образуются вредные пары и газы.

  • Обновление воздуха – не менее 2 раз в час, либо воздухообмен более 150 м куб в час. (МГСН 5.01-01 «Стоянки для легковых автомобилей»)
  • Обновление воздуха в смотровой канаве, в которой ведутся работы – не менее 10 раз в час. (ВСН 01-89). Но это, если люди находятся там постоянно, — условие для постоянного нахождения людей в выработке малого объема ниже уровня земли…

Для обеспечения нормативного воздухообмена, размеры вентиляционных отверстий в конструкциях гаража, должны быть соответствующими, следующими…

Размеры отверстий, патрубков для гаражной вентиляции

Летом естественная тяга обычно небольшая, в подающих и вытяжных отверстиях развивается скорость воздуха не более 1 м/с. Увеличению мешает аэродинамическое сопротивление. Но зимой тяга бывает значительной, со скоростями до 5 м/с, поэтому пользуются закрытием заслонок.

Из условий «1 м/с в патрубке» и нормативных «не менее 150 м куб/час» узнаем, что площадь отверстия в стене (а также вытяжного патрубка) должна быть порядка 0,05 м кв. или труба должна иметь диаметр 245 мм в диаметре.

Следовательно, подойдут два вытяжных патрубка по 110 мм стандартной канализационной трубы…

Но мелкая решетка на подаче уменьшает реальную площадь сечения в 2 раза, поэтому нам понадобится оборудовать зарешеченное отверстие площадью порядка 0,1 м кв. Это многовато, целесообразней делать 2 шт., по 150х300 мм.

Как делают вентиляцию в гараже на практике

Часто в гаражах устанавливают печи для обогрева, которые и играют роль вытяжки. Их труба обычно диаметром 110 – 200 мм, является отличной вытяжкой, даже летом развивающей скорость естественной тяги более 1 м/с и не закрывается сеткой. Забор воздуха ведется у пола, через поддувало, которое должно быть открытым.

Если печки нет, то подобную трубу нужно обязательно установить в целях вентиляции, по принципам, приведенным выше. При ее создании можно учитывать два момента — наружную часть утеплить, так как в противном случае конденсат с воздуха будет литься обратно в гараж, а также ее практичней выводить через стену с установкой уголка, чтобы не заниматься вопросами герметизации прилегания на крыше, которые сложны.

Подачу же воздуха организуют двумя отверстиями. Первое — в гаражной стене, которая с «обычными» щелями в гаражных воротах приближаются по суммарной площади к требованию норматива. Это отверстие 150-200мм х 300мм, обычно оборудуется пластиковой вентиляционной перекрывающейся решеткой с сеточкой изнутри и металлической решеткой снаружи.

Этот воздухоприток дополняется приточным патрубком 110 мм в подвал, чтобы не накапливать там газы и сырость.

Таким образом достигается суммарный нормативный воздухообмен или не слишком меньший от него. На практике, подобной вентиляции достаточно, чтобы влажность не повышалась, «было сухо и свежо».

Гаражи-мастерские, где ведутся круглогодично лакокрасочные, сварочные работы, оборудуются вентиляторными вытяжками, и воздухоприточными клапанами, по нормам предприятий…

Аспирация и вентиляция цеха деревообработки

Аспирация и вентиляция цеха деревообработки

Воздухообмен промышленных помещений призван обеспечить санитарную норму свежего воздуха для работников и способствовать ходу технологического процесса. Тип и специфика системы обусловлены технологией производства, выдвигающей собственные требования, нередко расходящиеся с общепринятыми нормативами. Деревообрабатывающие предприятия сильно отличаются друг от друга и выполняют разные задачи, поэтому системы вентиляции для каждого из них имеют собственный состав и конфигурацию.

Особенности вентиляции деревообрабатывающих цехов

Конструкция и состав вентиляционной системы деревообрабатывающего цеха выбираются исходя из технологии и вида обработки.

Основная задача системы — удаление выделяющихся вредностей, основной из которых является древесная пыль. При этом, цеха, работающие с сырой древесиной, не прошедшей сушку, нуждаются лишь в системах аспирации, отводящих опилки и мелкий мусор.

Монтажные люки

Особенностью транспортируемых отходов является большое содержание древесной смолы, из-за которой мелкие частицы прилипают к внутренним стенкам воздуховодов. На изгибах или примыканиях появляются скопления пыли и мусора, которые быстро увеличиваются в размерах и перекрывают сечение воздушного канала. Для устранения засоров по всей длине воздуховодов устанавливаются монтажные люки, через которые производится очистка.

Читать еще:  Грунтовая дорога с щебеночным покрытием

Поскольку общеобменная вентиляционная система не используется для удаления пыли, основное внимание уделяется созданию качественной системы аспирации и местных отсосов. Роль общеобменной системы сводится к организации небольшой депрессии внутри технологических помещений. Это обеспечивает вытяжная линия, в результате чего исключается распространение пыли пол смежным помещениям или неконтролируемый вывод на улицу.

Учитывая условия и технологические требования, основной особенностью вентиляции деревообрабатывающих цехов можно назвать упор на местные отсосы и аспирацию, второстепенную роль общеобменной системы. Это обусловлено также и наличием больших технологических проемов для доставки материала, удаления крупных отходов и мусора. Поэтому большую часть воздушных потоков образует естественная вентиляция, оставляя для принудительных комплексов задачи по удалению пыли и мусора.

Расчет системы вентиляции

Общепринятой методики расчета вентиляционных систем деревообрабатывающего производства не существует. В задачу проектировщика входит решение конкретных вопросов, основанных на конструкции и производительности станочного парка, свойствах материала и технологических особенностях.

Вентиляция деревообрабатывающего цеха проектируется по техническому заданию от технологов или исходя из общих данных по параметрам оборудования. Основной расчет происходит по вытяжным и аспирационным комплектам, удаляющим отходы и пыль.

Объемы вытяжки, обеспечиваемые ими, чаще всего намного перекрывают потребности помещений, поэтому для компенсации излишнего перепада внутреннего и наружного давлений устанавливают приточную линию.

Основанием для выполняемых расчетов являются технические характеристики используемого оборудования, в особенности — пылеобразование. Кроме того, на каждую единицу оборудования приходится местный отсос, расположенный непосредственно в зоне образования отходов и оперативно их удаляющий. Существуют общие требования, оптимальным образом соответствующие условиям работы и технологическим особенностям производства:

  • скорость движения воздушных потоков не должна превышать 0,2-0,4 м/с
  • влажность — в пределах 65-75%
  • температура — 17-27°

Необходимо учитывать, что задачей расчетов в первую очередь становится организация вывода отходов. Местные отсосы образуют мощную и производительную вытяжку, поэтому для общеобменной линии остается лишь обеспечить достаточный приток (если он нужен), или снизить перепад внутреннего и наружного давлений. Кроме того, мощная вытяжка способствует активному выводу тепла, что требует качественной рекуперации в сочетании с фильтрацией.

Какие решения являются оптимальными?

Местные отсосы, рукава или отводы аспирационной системы должны обеспечить полноценное удаление мелких частиц, пыли и отходов. При этом, их разрешается подключать к общеобменным линиям, но только при условии отсутствия мелкой пыли, частиц лакокрасочных материалов и клеевых составов, подлежащих фильтрации.

Для удаления пыли и частиц с пола устанавливаются напольные или подпольные отсосы. Фильтрацию выводимого потока производят с помощью специальных пылеосадительных камер или, для более крупных отходов, циклонов.

Подача приточного потока не должна происходить сосредоточенным порядком. Это может повысить скорость движения воздуха внутри помещения, образовать турбулентные воронки, поднимающие пыль. Она обладает большой летучестью и вредна для здоровья человека, поэтому соблюдение санитарных требований очень важно. Необходимо обеспечить рассредоточенную подачу свежего воздуха, исключить образование потоков с высокой скоростью.

Для организации воздухообмена в больших или средних цехах рекомендованы потолочные вентиляторы (или душевая подача приточки), способствующие удержанию пыли и мелких частиц на уровне пола и предотвращающие ее распространение по смежным помещениям.

Использование естественной вентиляции производится при отсутствии противопоказаний и возможности исключить теплопотери. Необходимо следить за отсутствием сквозняков, распространяющих пыль и мусор по всему цеху.

Принцип действия аспирационных установок

Действие аспирационных установок аналогично принципу работы обычного бытового пылесоса, но установленного стационарно. Система воздуховодов распределена по всему цеху с подключением к каждому станку. Все воздуховоды объединяются в общий канал, подключенный к специальному пылевому вентилятору, который на выходе присоединяется к приемному бункеру и циклону.

При включении вентилятора в воздуховодах создается вакуум, образующий всасывание воздуха и захват мелких частиц мусора и пыли. Они транспортируются по каналам, проходят сквозь рабочее колесо вентилятора и попадают в приемный бункер. Из-за резкого увеличения объема энергия потока падает, частицы под действием силы тяжести оседают на дно бункера, откуда, по мере наполнения, перегружаются в транспортировочные емкости, либо направляется на брикетирование и утилизацию.

Активный вывод теплого воздуха требует повышенной подачи притока. Для сохранения температуры приходится нагревать большое количество свежего воздуха, что нерационально и требует крупных расходов. Поэтому чаще всего применяют рекуперацию, то есть повторное использование выведенного теплого воздушного потока, прошедшего фильтрацию.

Этот способ эффективен, позволяет экономит большое количество тепловой энергии и, соответственно, денег. При этом, режим рекуперации необходимо тщательно настраивать, как и фильтрацию возвращаемого воздуха.

Конструкция вентилятора должна соответствовать техническим требованиям и специфике выполняемой работы. Пылевые вентиляторы имеют собственную конструкцию рабочего колеса с малым числом лопаток. Это позволяет исключить застревание между ними крупных частиц мусора, способствующее скоплению материала и образованию засора. Все воздуховоды также имеют конструкционные отличия, связанные с наличием люков для устранения засоров. Они располагаются равномерно по всей длине на расстоянии, позволяющем устранить образовавшиеся скопления в любой точке.

Виды вентиляции в частном доме или мастерской

Довольно занимательная тема, которая прямым образом повлияет на состояние вашего здоровья при работе в производственном помещении, поскольку в мастерской могут использоваться химические и физические вредоносные вещества, что скажутся на здоровье работников. В таком случае в мастерской принято устанавливать вентиляцию. А так как вентиляция для мастерской (кроме покрасочной) ни чем не отличается от тех, что устанавливают в частных домах, то рассмотрим все в совокупности.

Виды вентиляции в мастерской и доме

Вентиляция делится наследующие типы:

Установка вентиляции

Встроить вентиляцию в мастерской можно в стену, крышу.

  1. Для установки приточной или вытяжной вентиляции достаточно смонтировать вентилятор. Вентиляционная система в стене – подобрав стену для вентилятора, приставьте его к ней и очертите карандашом. Потом пробуравьте проем насквозь и выполните еще пару таких же проемов по линии обводки. После выдолбите отверстие на стене до средины как снаружи, так и внутри. В образовавшийся проем вставьте патрубок, а излишек длины обрежьте.Затем тыльным фланцем вмонтируйте вентилятор в патрубок и пометьте проемы на стене для фланца. После просверлите их, установите туда пробки и шурупами зафиксируйте вентилятор. Сделайте после отверстие для защитной трубы и провода, провод подсоедините к вентилятору. Остается дело за малым – одеть на вентилятор крышку, канавку заштукатурить и прикрепить заслонку. Кабель можете подключать как в розетку, так и к разветвительной коробке.
  2. Для установки приточно — вытяжной вентиляции необходимо будет монтировать уже целую систему. Основной элемент — моноблочная установка. Она устанавливается либо в специально отведенное вентиляционное помещение внутри дома или мастерской, или же с наружи, в основном на крыше. Крепление — за специальные проушины на корпусе моноблока. Подачи воздуха из и в строение обеспечивается по воздуховодам, которые располагают под потолком помещений, путь для воздуховода подбирается в зависимости установки точек подачи и откачки воздуха. Для этого в стенах прорубают, по аналогии описанной выше, окна, для прокладки воздуховода. Крепиться воздуховод с помощью перфоленты к потолку.
    Для обеспечения многоточности подачи свежего воздуха используют воздухораспределители, которые разветляют воздушный канал, над точкой воздухоподачи или воздухозабора в воздуховод монтируют воздушную решетку, для этого в воздуховоде вырезают нужного размера отверстие ножом или болгаркой и на герметик клеят решетку.

Конечно, описать монтаж вентиляции проще, чем ее установить, потому вам в помощь потребуется квалифицированный специалист, особенно если придется работать со стеклом.

Правила отбора вентиляции для мастерской

Каждый потребитель зачастую желает, при минимум затрат получить желаемый максимальный результат. Для этого нужно сначала изучить все факторы, которые помогут или повлияют на такой результат. Чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант системы вентиляции необходимо учитывать такие составляющие:

Читать еще:  Вентиляция в бытовке своими руками

— материал, с которого будет сооружаться помещение;

— чистота окружающей среды.

Еще одной немало важной составляющей является – нужная сумма. Запомните, что на системе вентиляции мы рекомендуем не экономить, ведь это в итоге скажется на вашем комфорте, и главное – здоровье.

Сейчас поговорим о разновидностях вентиляции более подробно и расскажем о их преимуществах недостатках.

Принудительная вентиляция

Иногда для мастерской нужно огромное количество приливных клапанов. В таком случае, лучше всего отдать предпочтение принудительной вентиляционной системе. Сборка осуществляется на впитывающих вентиляторах. В комплект вентиляционной системы входит вентиляционная сеть и вентиляционное оборудование. Монтаж проточно-вытяжной вентиляции допускает наличие таких составляющих:

  1. Калорифер;
  2. Фильтр;
  3. Шумоподавитель;
  4. Воздушный клапан;
  5. Вентилятор.

Схема вентиляционного оборудования должно включать воздухозаборную решетку, устройства воздухораспределительные и воздуховоды. В состав воздухораспределительных устройств должны входить анемостаты, решетки и диффузоры.

Вот так выглядит схема работы принудительной вентиляции:

Фильтр предназначен для очистки потоков атмосферы от пыли, калорифер в свою очередь разогревает впитываемый воздух, если вентиляция используется в зимнюю пору. Калорифер можно устанавливать, но он не обязательный. Действие его происходит от воды или электричества. Первый вариант более дорогостоящий, поскольку при установке нужно делать гидравлическую обвязку. Когда в системе есть вытяжка, а работает вентиляция за счет приточно-вытяжного потока, необходимо установить систему рекуперации, которая даст возможность уменьшить расход электроэнергии на разогрев преходящего воздуха.

Естественная вентиляция

Естественную систему вентиляции на производстве стоит осуществлять в таких случаях:

— чистая наружная атмосфера;

— если в состав строительных материалов входят такие элементы: газоблок, шлакоблок, дерево, пеноблок, метал, керамзитовый блок, саман, монолитный керамзибетон, керамический блок.

Естественное вентилирование мастерской – очень эффективный и менее трудоемкий способ по сравнению с принудительной вентиляцией. Выполняется зачастую в отдельно стоящих зданиях, что выполнены с металлических материалов и у которых зачастую между стенками и крышей присутствуют протяжные щели.

Принудительная вентиляции в частном доме и в мастерской

Зачастую в мастерской используют оба варианта вентиляции. Уже на этапе постройки стен необходимо рассмотреть варианты вентиляционных каналов. Для этого сохраняется вертикальная пустота размером 260х130мм в кирпичной кладке. Один из каналов устанавливается верху, поближе к потолку, а иной – с противоположной стороны, только уже внизу (поближе к полу). Так, у вас получиться самая обычная вытяжная система, что именуется естественной вентиляцией.

Чтобы предусмотреть каналы, необходимо заранее составить схему вентиляционных точек, как показано выше. На данной схеме видно, где воздуховоды пересекают стену и заранее там оставить отверстие.

Если же вы не предусмотрели каналы, а стенки уже выполнили, то каналы следует выполнить из труб. Разъем таких труб должен быть не меньше 100 мм. И как говорилось вверху, один край трубы должен быть поближе к потолку, а иной поближе к полу. Края труб переводятся на улицу и закрываются специальными колпачками.

Стенные или трубные каналы принудительной вентиляции оборудуются вентиляторами. Вытяжную трубу, что на улице, помимо этого необходимо выполнить в темных тонах, поскольку такой окрас привлекает солнечные лучи. Нагревшись, каналы вентиляционной системы существенно улучшают показатели вытяжной системы. Из этого же следует, что трубу нужно укутывать чем-то теплым, поскольку вентиляция может приостановить свою дееспособность при холодной температуре. Чтобы улучшить функции и в зимний период обогреть вытяжную трубу – в нее помещают электролампочку средней силы и оставляют ее там включенной.

Помимо того, наверх приточной трубы для качества принудительной вентиляции фиксируют поворотный диффузор-флюгер, что при работе использует атмосферные потоки. Он принимает поток воздуха и направляет его вовнутрь мастерской, и таким способом доставляет сильный прилив свежего и чистого воздуха.

Огромным недостатком при установке вентиляции в мастерской является игнорирование приточным каналом. Его зачастую просто забывают сделать. В летний период это не является проблемой, поскольку можно открыть окна или двери, а вот дела в зимнюю пору обстоят значительно хуже, поскольку выходит тепло с «неаппетитным» воздухом. А это все сказывается на уюте во время работы.

При каких обстоятельствах устанавливать приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию?

Для выбора принудительной вентиляции нужно знать для чего она предназначена и какие вредные факторы встречаются в вашем помещении, которые будет устранять вентиляция.

Кондиционер в квартирах и частных домах — частный случай принудительной приточной вентиляции.

Подходит для квартир и мастерких типа арт и багетных.

Недостатки: не обеспечивает полной рециркуляции воздуха. Дороже в обслуживании и первоначальной стоимости, чем вытяжная вентиляция. Не обеспечивает микроклимат больших помещений. Не обеспечивает удаления вредных веществ.

Подходит для мастерских связанных с вредным производством.

Недостатки: не обеспечивает полной рециркуляции воздуха. Не обеспечивает микроклимат больших помещений. Не обеспечивает удаления вредных веществ.

Подходит для частного дома и любых видов мастерских.

Недостатки: Дороже в обслуживании и первоначальной стоимости, чем другие системы. Энергозатраты выше чем у других систем.

ВЫТЯЖКА В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ

О местной вытяжной вентиляции (с циклоном) для деревообрабатывающего токарного станка журнал «М-К» уже публиковал мою статью в № 2 за 2017 год. Вытяжка работает довольно эффективно, но только для отсасывания опилок (то есть на небольшой площади).

Имелся еще и верхний вентилятор от промышленной морозильной камеры с лопастями диаметром 300 мм. Работал у меня уже давно, практически со времени постройки мастерской и «спасал» меня от вредных газов, особенно при сварочных работах.

Но через некоторое время, в связи с планированием довольно значительных «объемов производства» в домашней мастерской, появилась необходимость защитить себя от пыли, ржавчины во время слесарно-ремонтных операций и вредных газов при покрасочных и сварочных работах. Трудиться продолжительное время в такой атмосфере сложно и вредно. Пришлось подумать об устройстве более производительной вентиляции всей мастерской.

Компоновка конструктивных элементов вентиляции в домашней мастерской:
1 – радиальный большой верхний вентилятор; 2 – радиальный надверстачный вентилятор «Вентс 125» (средний); 3 – радиальный нижний вентилятор «Вентс 125»; 4 – приточное отверстие; 5 – помещение домашней мастерской; 6 – вытяжная труба с флюгаркой

Проработал несколько эскизных вариантов. Выбрал один и приступил… к заготовке комплектующих деталей и материалов. При выборе вентилятора остановился на «Вентс 125». Он привлек меня как относительно невысокой ценой, так и своими техническими данными.

Вентиляторы «Вентс 125» – центробежные. Предназначены для установки в каналы воздуховодов и используются для вытяжной (или приточной) вентиляции. Их мощность позволяют применять устройства в небольших бытовых помещениях.

Оборудование рассчитано на длительную непрерывную работу, при этом не нуждается в дополнительном обслуживании. Вентиляторы защищены от воздействия влаги, пыли, есть защита от насекомых, а также от перегрева. Это делает использование устройства максимально безопасным.

Вытяжной большой вентилятор Ø300 мм, встроенный в воздуховод в стене у потолка Наружная вытяжная труба с колпаком большого потолочного вентилятора

Поехал в магазин строительных материалов и «облачил» идею в реальные трубы, переходники и вентиляторы.

После предварительной примерки и уточнения компоновочного решения – взялся за дело.

Начал с длинной сантехнической трубы диаметром 110 мм и длиной 2000 мм. Снял с нее резиновый сальник. Отпилил конец трубы с канавкой сальника. Зачистил кромку острым ножом и соскоблил двухмиллиметровую 45-градусную фаску с внутренней стенки. Корпуса вентилятора плотно посадил в подготовленный стык.

Затем соединил саморезами всасывающий раструб (жестяную воронку) со 100-мм отрезком канализационной полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, а ее – с 45-градусным коленом.

Готовый раструб с коленом посредством переходника «Вентс 125» диаметром 125 мм и сантехнической манжеты присоединил к вентилятору.

Вытяжка от верстака:
1 – вытяжной вентилятор «Вентс 125»; 2 – канальный переходник; 3 – колено (канализационный угольник 45°, труба Ø110); 4 – переходник Ø100; 5 – раструб (жесть); 6 – воздуховод (канализационная труба Ø110, L1500); 7 – хомут; 8 – пыльник (поролон); 9 – рукав-клапан (полиэтиленовый пакет); 10 – козырек Нижняя вытяжка:
1 – вентилятор; 2 – воздуховод (канализационная полиэтиленовая труба Ø110, L250); 3 – пыльник (поролон); 4 – рукав-клапан (полиэтиленовый пакет)

Читать еще:  Как вытащить чопик из стены?

Для установки вытяжки от верстака на место в стене из пенобетонных блоков пробил отверстие диаметром 130 мм. Сквозь поролоновый пыльник трубу-воздуховод выдвинул наружу, а внутри помещения закрепил ее над верстаком штатным сантеххомутом. Для облегчения передвижения движения системы при необходимости вдоль верстака в хомуте срезал прижимные выступы.

Для проверки работы вентиляционного канала подвел питание от сети 220 В к электровентилятору. Вытяжной вентилятор заработал, причем очень тихо. Скорость потока оказалась достаточной для перекачивания загрязненного воздуха из мастерской на улицу.

Проблема исключения обратного потока воздуха решена рукавом из обычного полиэтиленового пакета для пищевых продуктов без дна, закрепленного изолентой на конце вытяжной трубы. При направлении потока воздуха внутрь мастерской стенки пакета слипаются и запирают вход воздуха.

Еще решил установить подобный вентилятор на уровне пола мастерской, который смог выкачивать «тяжелый» воздух со взвесями.

Купил второй «Вентс 125» и еще одну короткую трубу диаметром 110 мм и длиной 250 мм. Произвел сборочно-подгоночную операцию по их соединению. Пробил в стене над полом отверстие диаметром 130 мм. На поролоновый пыльник вставил короткую трубу длиной 250 мм диаметром 110 мм с вентилятором «Вентс 125». И опять наружный конец оснастил полиэтиленовым «запорным клапаном».

Теперь в моей мастерской три вытяжных вентилятора: на полу, на верстаке и под потолком. Верхний, более мощный с лопастями диаметром 300 мм, от промышленной морозильной камеры, является основным.

В двери, на уровне пола, есть еще приточной канал-отверстие размерами 300х200 мм со шторкой из мешковины. Другая роль этого окошка – проход для домашней собаки.

Возможно устройство и отдельного канала в стене, тоже со шторкой.

Вытяжной вентилятор «Вентс 125», встроенный в воздуховод в стене у пола Раструб и вентилятор «Вентс 125» верстачного (среднего) вентиляционного узла Запорный «клапан» из полиэтиленового пакета для нижнего и среднего вентиляторов Верстачный (средний) вентиляторный узел в сборе

«Генеральные» испытания при одновременной работе краскопульта, сварочного аппарата и шлифовальной машинки по очистке ржавчины показали высокую эффективность трехуровневой вытяжки. Верхний вентилятор вытягивает воздух с запахами, аэрозоль и легкую пыль; средний – подчищает воздух и пыль зоны верстака; нижний – тяжелую пыль и даже мелкую ржавчину.

При включении двух малых вентиляторов (нижнего и среднего) свежий воздух поступает через канал верхнего. И тогда нет необходимости открывать шторку приточки.

При включении только верхнего мощного вентилятора или всех трех – обязательно открываю приточную систему.

Ржавчина, древесные опилки и пыль теперь не оседают на поверхности верстака, рабочего стола и на полу, а дым и запахи – не попадают в легкие.

А. МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск, Тюменская обл.

Будни частной столярной мастерской

Всем привет!
Для вновь прибывших-мне 30 лет, трое детей, есть основная работа сутками, год назад открыл для себя хобби-столярное дело. В последнее время времени на него очень мало, но выложу последние работы:

Для брата сделал сиденье в ванну из лиственницы

Через инсту на меня вышла девушка-предприниматель, занимается страхованием авто, открыла свой офис, офис в лофт стиле, куда я сделал довольно много поделок:

Первым было сделанно панно, потом на нем художник нарисовал прекрасного льва!

Потом алко сварщики с горем попалам сварили остовы на будущие столы, а я прикрепил клеенную столешницу и полки на стеллаж:

Была отреставрирована и переделана под светильник тренога из СССР

Кухня была заказана в икее, для нее были сделаны полки и фартук, также светильники сверху

В офисный туалет остов обшил деревом и установил раковину

На дачу она заказала сиденье для качели, будет закреплена на дереве

Этот стеллаж под телевизор и рабочие папки:

В заключении скажу-времени в последнее время совсем мало и вынужден заказов не брать, супруге помогаю, ждем садик среднему)
Спасибо за внимание!

1)Розетка под панелью со львом — ад перфекциониста.

2)И после такого офиса страховщики все еще будут утверждать, что ОСАГО убыточно?

3)Завидую рукам ТС, круто все

3.1)Но розетка под панелью со львом — аааа

Просто розетку белую нужно было ставить.

Двоякое впечатление от поста. То есть: Сам я — добрый молодец столярщик. А сварщики — алкаши.

@Fireman76 можно пару вопросов по профессии?

Я сам строитель-отделочник, но уже так все это заебало, вот подумываю занятся столярством.

1. Удобно ли будет работать в гараже в гаражном кооперативе? Смотрел объявления, можно в нашем городе арендовать отапливаемый гараж, но есть нюансы; 1- по закону в гараже нельзя ничего хранить и делать, может председатель начать выебываться. 2- не знаю нужна ли вентиляция и хватит ли электричества.

2. Начиная с нуля на какую сумму рассчитывать покупку ручного и электрического инструмента? Речь конечно о более-менее нормальном инструменте, макита, метабо и т.д.

3. Где закупать дерево, интересуют разные породы орех, дуб, бук, карагач, береза и т.д?

4. Где и как хранить заготовленную древесину? Нужно ли ее сушить, упаковывать и .т.п.

5. Где и как хранить готовые изделия? Это вопрос наверное отсылка к первому вопрсу, хватит ли гаража.

6. Как реализовывать готовую продукцию? Берут ли ее мебельные магазины на реализацию или им нужны документы с выделенным ндс?

7. Можно ли работать в темную и как самозанятый? Или обязательно нужен ИП?

Столешница кухонная? Сделать реально, но заморочек хватит.

Если нужно 3м, значит и исходный материал нужен не меньше 3м (это если хотите цельноламельную столешницу, да и срощенную сделать в домашних условиях еще сложнее). Значит для начала нужно на чем-то эти 3м привезти — доставка на такой маленький объем будет конская.

Далее вам нужно из исходных досок склеить щит. Сначала доски распускаются на ламели. Для этого нужно либо циркулярный станок (теоретически можно сделать из ручной циркулярки — это плюс к потраченному времени), либо ленточный станок (сделать самому гораздо сложнее, стоит так же не мало). И тот и другой станки приличные от 50к, есть дешевле, но с роспуском 50й доски промучаетесь с ними. 30ю доску в принципе ленточка с 10″ колесами должна более менее брать (но 3м пропихивать все равно замучаетесь, лучше наверное циркулярный станок, но у него больше отходов).

Далее после распила ламели нужно отфуговать и откалибровать — это фуганок (при небольшой толщине/ширине ламелей — до 50мм — операцию фугования можно произвести на фрезерном станке, фрезер вам в любом случае понадобится, а фрезерный станок делается из фрезера, вставленного в самодельный стол) и для калибровки рейсмус (в принципе тоже можно на фрезерном столе калибровать).

Далее склейка щита — для этого на длину 3м вам понадобится не меньше 15 струбцин, при такой ширине (600) и толщине (30) щита желательно трубные струбцины или ваймы. Трубные струбцины от 500р за штуку.

Фрезер, который можно встроить в стол (мощность около 2кВт) — от 15к.

Потом этот щит нужно будет так же выровнять по поверхности, так как рейсмус на ширину 600 — совсем не бытовой станок, то его у вас точно не будет, так что выравнивание производится так же фрезером, либо долго и муторно различными шлифмашинами (ленточной, потом эксцентриковой). Но и после фрезера нужно так же шлифовать, так что шлифмашинка нужна (эксцентриковая от 3к).

Дальше щит торцуется в размер (на такую ширину только ручной циркуляркой по шине, в идеале, конечно, погружная пила со штатной шиной). Где нужно, фрезером скругляются углы. Ну и финишная обработка маслом, лаком.

Если нужно сделать только столешницу — дешевле её купить.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector