Гидроизоляция стояка канализации в перекрытии

Гидроизоляция стояка канализации в перекрытии

Kendrick Erickson, flickr.com CC BY

Замена стояков в квартире – событие неоднозначное. Несомненно, что для человека, замученного постоянными протечками или чуть теплыми батареями, дело это долгожданное и радостное. Но после замены всем жителям приходится позаботиться о заделке образовавшихся вокруг стояков дыр.

Вообще, проход труб стояков через перекрытия должен заделываться по определенным правилам. Например, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» устанавливает, что трубопроводы через перекрытия должны прокладываться в гильзах из негорючих материалов. Также и заделка отверстий в перекрытиях вокруг труб стояков осуществляется негорючими материалами.

Гильзу обычно делают из куска трубы большего, чем стояк, диаметра. Такая гильза позволяет при необходимости очень аккуратно заменить трубы, не разрушая отделки помещения. К сожалению, такой идеальный случай встречается не часто. В старых домах гильзы часто отсутствуют. Также бывает, что трубу стояка вытащить не удается, и выбивать трубу приходится вместе с гильзой.

Рабочие при замене стояка редко утруждают себя изготовлением гильзы. И уж совсем редко удается добиться восстановления отделки. Чаще всего вокруг стояка остается внушительное отверстие.

А можно не заделывать?

Нет, конечно, отверстие можно и не заделывать. В этом есть даже свои плюсы. Например, образующийся при подметании мусор можно просто сваливать в эту дыру. И хлопот меньше, и дыра потихоньку заполняется. За пару лет получится завалить ее доверху.

Но на это время жизнь ваша будет намного более разнообразной, чем была до этого. Вы будете в курсе всех событий, происходящих у соседей – от оценок в дневнике ребенка до обеденного меню. Если внизу живут курящие, то курить вы будете вместе с ними. И уж совсем не повезет, когда между квартирами откроется постоянный туристический обмен. Только в качестве туристов будут выступать тараканы.

Как правильно заделать?

Самая первая мысль, которая приходит в голову – завалить отверстие цементно-песчаным раствором. Это далеко не лучший вариант. Жесткая заделка не даст трубам перемещаться при тепловом расширении. Стальные трубы при этом, скорее всего, разрушат цементно-песчаную стяжку, и все придется начинать сначала. Кроме того, покрытие стальных труб в жесткой заделке сильно царапается, что ускоряет коррозию металла.

Пластиковые трубы, жестко закрепленные в межэтажных перекрытиях, деформируются сами, и вам придется любоваться на кривые трубы. При ином раскладе труба может и треснуть, это уже серьезная авария, которая потребует повторной замены части стояка.

Поэтому правильная заделка должна позволять трубе свободно расширяться на 1-2 мм по диаметру, перемещаться на 1-2 см вдоль оси стояка, надежно защищать от проникновения насекомых, запахов и звуков.

Из подручных материалов для заделки лучше всего подходит капрон. Это прочное и эластичное вещество, устойчивое к механическим воздействиям. Капрон не впитывает влагу и не гниет. Особенно важно, что капрон не поддерживает горение – при отсутствии внешнего источника огня капроновое волокно гаснет само по себе.

Получить капрон в домашних условиях проще всего из капроновых чулок. Его, собственно говоря, и получать не надо – чулки и колготки делают из чистого капрона. Надо только подрезать среднюю часть колготок так, чтобы толщина получаемого шнура была приблизительно одинаковой по всей длине. Для получения длинного шнура колготки связывают между собой.

Теперь капроновым шнуром не туго обматывают трубы, но так, чтобы не оставалось промежутков. Обматывать удобно сверху, постепенно усаживая обмотку вниз.

Для эстетичности в верхней части можно устроить футляр из вспененного полиэтилена или другого подходящего материала.

Заделывать отверстие можно цементно-песчаной смесью (в соотношении цемент-песок 1:3-4) или строительным гипсом (алебастром). Алебастр удобнее, так как позволяет быстро закончить работу. Для уменьшения расхода гипса в отверстие можно положить обломки кирпичей, старой штукатурки и другого прочного не гниющего мусора.

Алебастр удобно разводить в пластмассовой емкости, которую не жалко выбросить. Особой точности в пропорции алебастр-вода соблюдать не требуется. Смесь можно сделать пожиже, чтобы было удобно залить в отверстие.

После заливки можно несколько раз протыкать смесь чем-либо, аналогично тому, как штыкуют при заливке бетон. Это позволит раствору заполнить отверстие вокруг стояков равномерно, без пустот. Поверхность алебастра нужно загладить.

Теперь осталось дождаться полного высыхания, это займет 2-3 суток, и можно закрасить поверхность алебастра в цвет пола.

Такая заделка позволяет трубам стояка относительно свободно перемещаться при тепловых деформациях, но надежно защищает от проникновения звуков, запахов и насекомых.

Гидроизоляция стояка канализации в перекрытии

Plushkin
Старожил

Сообщений: 1,717
Зарегистрирован: Oct 2013
Рейтинг: 205

Хочу поднять такую тему, как гидроизоляции стояков в санузлах!

Много ли народу, которые наглухо загидроизолировали(или планируют это сделать) стояки в перекрытиях, в полу чтобы соседей снизу не затопить, и в потолке чтобы вас соседи сверху не затопили.

На мой взгляд тут получается такая петрушка, что вы себе только хуже сделаете, или уже сделали.

Рекомендую вместо глухого гидроизолирования стояков в перекрытиях всем делать такую (минимальную) подготовку, дабы спастись, ну или отделаться малой кровью от такой неприятности как затопление:
1. Не гидроизолировать сами гильзы в перекрытиях (и уж тем более не заваливать их цементным раствором например, трубы имеют свойство линейного расширения от перепада температур и не должны жестко фиксироваться в перекрытиях чтобы не лопнуть по швам при линейных расширениях, собственно для этого гильзы и предусмотрены).
2. Желательно загидроизолировать весь сантехнический (ну кроме гильз конечно) короб изнутри, включая швы примыкания к перекрытиям и стенам (это снизит к минимуму или вообще к «0» попадание воды из короба через швы примыкания в комнаты в случае потопа).
3. Установить защиту от протечек типа Аквасторожа, Нептуна и т.д.
4. Желательно сделать бортики в санузлах, т.е. уровень чистового пола в них сделать хотябы на 2см ниже чем во всей квартире. (чтобы вода не вытекала из санузла на ваш паркет или ламинат, если вдруг машинку стиральную прорвет, или подводку гибкую, и чтобы до перетекания воды через бортик гарантированно успеа сработать защита от протечек при ее исправном состоянии).
5. Сделать стяжку в сантехкоробе вокруг стояков с максимально возможными уклонами в сторону гильз, что-то типо воронки получается.

И кстати, полемика очень даже приветствуется В ней рождается истина как всем известно. Будем совершенствовать технологию если что)))))

Теперь обосную свою точку зрения и вышеуказаную рекомендацию по подготовке.

Сначала рассмотрим вариант, если топят вас сверху через санузел:

1. Если у вас на потолке в сантехкоробе загидроизолированы гильзы или у соседа сверху на полу, то если у соседа прорыв водопровода (отопление пока трогать не будем) и не сработала или отсутствует защита от протечек (см. пунк 3 рекомендации), то вся вода растечется по полу по всей его квартире и топить вас начнет он через стояки отопления в комнатах нанося значительный урон вашему ремонту, включая потолки, стены и пол.

2. Если у вас на потолке в сантехкоробе сквозные дырки (т.е. нет гидроизоляции гильз ни у вас ни у соседа) и у вас есть гидроизоляция гильз на полу, то вас топить начнут сначала через санузел, потом вода растечется по всей вашей квартире нанося урон вашему полу и стенам, потолки останутся живы если повезет и у соседа не очень сильный напор потопа будет и вода у него по всей квартире не успеет растечся, успевая утекать к вам через стояк.

3. Если у вас и снизу и сверху НЕ загидроизолированы гильзы (и у соседа под вами на потолке) в сантехкоробе, то вода благополучно через гильзы стечет по вашему гидроизолированному (см. пунк 2 рекомендации) сантехкоробу к соседу ниже. Вы себя спасли, ну или максимально сократили урон вашему ремонту (скорее всего намокнет только санузел, а не вся квартира), пускай сосед-виновник сверху отвечает перед вашим соседом снизу, вы тут «сухим из воды» выйдете, ну или чуток облитым))))).

Читать еще:  Вентиляция в доме из бруса своими руками

Теперь рассмотрим вариант, если топите вы:

1. Если у вас загидроизолированы гильзы и нет защиты от протечек (либо она не сработала), то вода растечется по всей вашей квартире, нанеся урон полу и стенам. Дальше по стоякам отопления вода течет к соседу снизу нанося урон потолку стенам и полу. Потом потечет к соседу еще ниже, и х.з. что у него там за история с гидроизоляцией, не будем углубляться. Но тут есть небольшой «+» (в кавычках), вы с помощью своих загидроизолированных гильз сохраните сухими стены санузла вашего соседа снизу, но вот печаль, санузлу больше всего на воду по барабану

2. Если у вас НЕ загидроизолированы гильзы и нет защиты от протечек (либо она не сработала), то вода уже не будет растекаться по всей вашей квартире как в предыдущем примере, а потечет сразу в санузел соседа (т.е. уже попадос сократили на своем ремонте и на ремонте потолков в комнатах соседа). И дальше возможны 2 сценария. Зависят они от того, выполнены ли у соседа условия рекомендации или нет. Если у соседа снизу не выполнены условия и загидроизолированы гильзы, то вода растечется по всей его квартире и вы нанесете урон его полу и стенам (ну хотябы потолок ему не запрете), потом через стояки отопления от него потечет еще ниже нанося урон потолку стенам и полу, дальше уже как получится. Если условия выполнены, то вам и соседу под вами повезло, вода мимо него протечет к соседу еще ниже, там соответственно теже 2 сценария.

3. Если у вас сработает защита от протечек и гильзы НЕ загидроизолированы, то к соседу ничтожное для ущерба кол-во воды попадет, если вообще успеет попасть.

4. Если у вас сработает защита от протечек и гильзы всетаки загидроизолированы, то все будет просто замечательно, правда пока вас топить не начнут, если начнут то выше уже описано, что будет.

Если все соседи по стояку выполнят условия рекомендации, то всем им будет по баробану на потопы через стояки водоснабжения, ну или почти по баробану.

P.S. Если уж гидроизолировать гильзы, то надо сливные трапы в канализацию в стяжке делать, но для этого либо сильно уровень пола надо поднимать, либо делать несанкционированные врезки в стояк канализации, что не есть гуд.

Фух. во настрочил то
А еще отопление прорывает иногда

Гидроизоляция стояка ГВС в перекрытии! прошу совета

Доброго времени суток всем!
Ситуация: новый монолитный дом, полипропиленовые стояки ГВС и ХВС 40мм трубы. Снизу из пола и с потолка на стояках торчат кусочки теплоизолирующих трубок. Насколько понял пообщавшись с сантехником УК дома — стояки в перекрытиях замурованы наглухо, компенсаторов нет. Кривые на ГВС до неприличия. Вызывал с фирмы полипропиленьщиков — переносили выводы от стояков выше и переносили (перепаяли ввыводы и спратали в штробы) полотенчик. После отключения ГВС стояка и работ на нем, и последующего включения — обнаружил что виден свет от соседей снизу в щель в полу вдоль него. Вот непойму толи она и раньше была, толи образовалась в процессе тепловых движняков.
Вопрос: чем и как лучще замазюкать, залить, забетонировать это дело? Соседям снизу чем модут быть чреваты эти мои гидроизолирующие действия?
Вопрос второй: Боюсь жестко фиксировать в хомуты отводы от стояка ГВС . при последующих отключках не оторвет ли их при деформации стояка?

Фото если нужно приложу позднее

Если есть возможность (щель достаточно большая) — запеньте

пена, насколько я знаю, для гидроизоляции не поможет ничем

и мне видится причем, материал который в щель загнать нужно должен быть липучим и пластичным, наподобие «строительной липучки» по детству которую со строек таскали, незнай как она по научному зовётся. Чтобы если будет движение стояка в перекрытии — чтоб не образовалось трещин или еще каких неприятностей нарушающих герметичность

Hubble написал :
липучим и пластичным, наподобие «строительной липучки» по детству которую со строек таскали

герлен. искать в инете завод «Фили-кровля» (ниразуниреклама!). на сайте есть каталог и подробное описание выпускаемых типов.

Засиликонить нах. С фанатизмом. 1 тубу на 2 трубы стояка впендюрить

Hubble, а не боитесь устроить из своей квартиры бассейн при аварии стояка сверху? Ведь через эти отверстия вода будет стекать в подвал, а если их загерметизировать она остановится на уровне вашей квартиры.

Still : подо мной еще 3 этажа . какой подвал? Пардон а гидроизоляция изначально не имеет ли смысла полной герметичности? . если уж делать аварийный слив то трап в полу и в канализ насколько я знаю . а к соседям дырки то зачем?

Не помню кто и где, но говорили, что при аварии стояка вода будет большей частью стекать через отверстия для труб. Сначала на нижние этажи, а потом в подвал, не нанося при этом большой ушерб квартирам. А вот если где-то вода встретит преграду в виде гидроизоляции вокруг труб то выливаться она будет уже не вниз по трубам, а через дверь ванной в остальную квартиру. На правильность этого не претендую, просто мнение.

Кстати, по этим отверстиям в гильзах около стояков еще и звук прекрасно идет: пока не засиликонил, голоса отлично слышно было, теперь — полная тишина. А засиликонил и под потолком, и у пола (монолитные). Когда соседи сверху потоп устроили, у меня из этих гильз только слегка капало — вся вода им досталась. Так что мне приятнее, чтобы в случае любого потопа последствия были ЛОКАЛЬНЫМИ: если уж меня топят сверху — купайтесь сами во всей квартире, если я затопил — то ТОЛЬКО себя

Prok12 написал :
Когда соседи сверху потоп устроили, у меня из этих гильз только слегка капало — вся вода им досталась. Так что мне приятнее, чтобы в случае любого потопа последствия были ЛОКАЛЬНЫМИ: если уж меня топят сверху — купайтесь сами во всей квартире, если я затопил — то ТОЛЬКО себя

Спорно. Вода у них пойдет в комнаты . Уверены, что там хорошая гидроизоляция и через люстру к Вам ничего не потечет? А швы по плитам перекрытия? Да мало ли других возможных мест. У меня на старой квартире пару раз соседи сверху заливали. Вода по стояку пошла вниз. Пострадали только приблуды в коробе стояка. Зато в комнаты ничего не пошло.

ЛевС написал :
У меня на старой квартире пару раз соседи сверху заливали. Вода по стояку пошла вниз. Пострадали только приблуды в коробе стояка. Зато в комнаты ничего не пошло.

Сан-Сан:букывками расшифровали бы «+1000».
. имеете ввиду что лучче дырки оставить, а если у кого ниже по стояку их нет, то и проковырять? и всем стояком квартирам пообщаца на предмет возможных минимизаций последствий таким способом? Интересно впринципе. а такое вабще кем нить практикуется? (практиковалось?)

ЛевС написал :
Спорно. Вода у них пойдет в комнаты . Уверены, что там хорошая гидроизоляция и через люстру к Вам ничего не потечет? А швы по плитам перекрытия?

Читай выше: ПОТОЛКИ — МОНОЛИТ. Нет ни сквозной дырки под люстры, ни швов. Даже воду этот монолит впитывает плохо

Prok12 написал :
Читай выше: ПОТОЛКИ — МОНОЛИТ. Нет ни сквозной дырки под люстры, ни швов. Даже воду этот монолит впитывает плохо

Значит полохо читал. Получаем, что, если загерметизировать все возможные пути протечки (прохождение через перекрытия ГВС, канализации и отопления, получаем герметичный объем. Читал где-то байку про то, как в подобной ситуации произошла протечка в квартире, хозяева которой уехали в отпуск. Крышка унитаза была опущена и вода поднялась в квартире до уровня подоконника. ) Врут, наверное. Скорее до умывальника (вроде, его уровень пониже будет). который сработает как трап. А, так как дверь открывалась внутрь, то ее, поджатую напором воды не открыть. Интересно, какой уровень выдержит перекрытие? Окно должно выдавить раньше . Кто знает, как эта ситуация предусмотрена строителями-конструкторами-архитекторами? Если бы вода сразу потекла по стояку, соседи бы раньше забили тревогу и стояк можно было перекрыть. А тут как? Про датчики и автоматическое перекрытие кранов знаю, но это в базовом проекте, скорее всего, не предусмотрено. Да и трапов, в этом проекте, скорее всего нет.

Читать еще:  Гидроизоляция фундамента снаружи от грунтовых вод

Канализационный стояк – переход через перекрытия: Обзор +Видео

Канализационный стояк – переход через перекрытие. Во время монтажных работ трубопроводная система в многоэтажном или частном доме проходит сквозь пол, потолок, стену. Как правильно установить канализационных стояк, выполнить переход через перекрытие и не нарушить нормативные требования, знают не все.

Почти десять процентов всего стояка пролегает в толщине строительных конструкций. Между потолком и полом двух этажей почти три метра и тридцать сантиметров размер перекрытия. Сквозь потолок, стены, фундамент пролегают трубы, изготовленные из материалов разной прочности и твердости. Сами перекрытия выполняют из материалов разной прочности, в зависимости какое здание строят, это может быть и бетон, и кирпич, и дерево, и гипсолит.

Общие сведения

Особенности монтажа внутренней канализации

Нужно выполнить монтаж трубопровода так, чтобы при контакте материалов разной прочности, конструкции прослужили много лет.

Существуют общие правила для обустройства канализационных стояков сквозь плиты конструкций.

Основные требования к монтажным работам труб из полимера и других материалов.

  • 1.Трубы отопительной системы и водоснабжения, проходя сквозь перекрытия, должны быть снабжены изоляцией и покрытием для защиты труб от твердых материалов.
  • 2.Трубы для канализации покрывают рулонным материалом для гидроизоляции.
  • 3.Отверстия, где проходит стояк сквозь перекрытие, заливают раствором из цемента вдоль всей длины перекрытия.
  • 4.Место, в котором стояк выходит на поверхность перекрытия на десять сантиметров для соединения с горизонтальным трубопроводом, покрывают цементом в три сантиметра.
  • 5.Места, где трубы пересекают перекрытия, устанавливают гильзы на десять миллиметров больше диаметра трубы. Щели между элементами уплотняют мягкими невоспламеняющимися материалами. Они не должны мешать перемещению труб по оси во время линейных деформациях при изменении температуры. Гильзы по длине должны быть на двадцать миллиметров больше толщины перекрытия.

Если сквозь конструкции перекрытий проходят трубы их металлопластика, то они укладываются в специальные трубчатые футляры из пластмассы подходящего размера.

Факторы, влияющие на обустройство стояков канализации

На выбор метода обеспечения безопасного проведения труб через перекрытия влияют некоторые факторы:

  • 1.Виды материалов строительных конструкций.
  • 2.Из каких материалов сделаны перекрытия.
  • 3.Способ прокладки стояка. Бывает открытый способ и закрытый способ.

Факторы, которыми обусловлено применения гильз

1.Шумоизоляция канализационного стояка в квартире обеспечивается с помощью гильз.

2.Полимерные трубы подвержены изменениям при перепаде температур в зависимости от разных сезонов, время суток. Гильзы защищают трубопроводы при перемещении внутри перекрытий.

3.Использование гильз позволяет выполнить демонтаж поврежденного участка трубы, не разрушив всю канализацию. Не нужно всегда помещать в гильзу все элементы, это обусловлено наличием чрезвычайных обстоятельств. К примеру, трубопровод холодной воды, выполненный из полимера, придется полностью заменить только через пятьдесят лет, когда закончится его эксплуатационный срок.

4.Если правильно уплотнить щели, образованные гильзой с трубами, которые прокладываются через стены строений, также их перекрытия, то можно полностью избавиться от попадания запаха, насекомых из соседних помещений.

Важно! Полое место между гильзой и трубой можно не прокладывать гидроизоляционным материалом. Это необходимо делать в ситуации, когда гильза находится внутри перекрытия. К примеру, если произошла утечка из металлополимерного стояка с горячей водой, то кипяток не должен просочиться сквозь щель, образованную между трубой с гильзой, на расположенные ниже этажи.

Как выбирают размеры гильз

Когда надо выбрать подходящий размер гильз и определить размер выступа гильзы на поверхность перекрытий или стены, потолка,

учитывают следующие особенности:

1.Выступ гильзы над поверхностью перекрытия будет равен пятидесяти миллиметрам в таких помещениях, где возможен перелив воды больше, чем отметка покрытия пола. Таким помещением может стать комната для приема душа, в которой должна быть проведена гидроизоляция пола. Зазор между гильзой и трубой должен быть заделан водонепроницаемым материалом.

2.Не нужно делать очень большим выступ гильзы во всех ситуациях. Стоимость гильзы зависит от ее длины, а значит, и стоимость установки будет меньше, если гильза короче.

3.Метод монтажных работ и длина гильзы напрямую связаны между собой. Если монтаж осуществляется скрытым способом, то гильзу можно применить более короткую. Если используется открытый способ монтажа, то гильза должна иметь адекватный размер, чтобы не испортить внешний вид помещения.

4.Расстояние между трубой и гильзой должно быть удобным, чтобы качественно проложить уплотнитель в щели. Окружность гильзы должна соответствовать диаметру трубы, расположенной в ней так, чтобы можно было свободно извлечь часть конструкции при поломке.

Особенности применения гильз, в зависимости от их материала и материала конструкции.

Важно! Специалисты советуют применять для гильз куски труб из полимера и стали, а в качестве гидроизоляционного материала рубероид.

Чтобы правильно выбрать материал гильз, стоит учесть материал, из которого построено здание. Для железобетонной конструкции подойдут гильзы из стали. Они легко поддаются бетонированию прямо на заводе, где изготавливаются панели для перекрытий и стен, либо в процессе прокладки трубопровода с помощью специальной опалубки.

Внутреннюю поверхность гильзы из стали затачивают от заусенцев, об которые можно повредить трубы из полимерного материала, наличие шероховатостей опасно для трубопроводной системы, работающей под напором.

Края на стальных гильзах развальцовывают, то есть выгибают во внешнюю сторону, удаляя с поверхности заусенцы.

Гильзы из полимерных материалов имеют низкий уровень адгезии с раствором из цемента. Гильзы в элементах из дерева и полимера герметично заделывают, применяя специальные технологии.

Рубероид не подходит в качестве материала для гильз, так как в нем есть элементы нефти, а это вещество ни в коем случае не может контактировать с трубами из полимера. Материал, из которого сделана гильза, должен препятствовать распространению огня из помещения в помещение.

Для предотвращения пожаров, которые могут усугубить полимерные трубы, устанавливают отсекатели огня в виде высокопрочного кожуха либо манжета, имеющего в составе вспучивающиеся элементы. При нагревании компоненты расширяются, заполняя собой полость внутри и снаружи трубы. Муфты против пожара монтируют в местах, где трубопровод пересекается со стенами, перекрытиями.

Когда трубопроводы пересекают фундаменты строений, нужно соблюдать требования, которые предотвратят попадание в подвал подземных вод. При этом необходимо учесть процесс усадки канализационной системы и фундамента. Следует обработать зазор между гильзами и трубами с помощью мастики, герметика, при этом наружное сечение гильзы должно быть больше того же параметра трубы на двадцать сантиметров (по СНиП 478-80).

Трубы канализации и водопровода при переходе через перекрытия тоже прячут в футляры, предназначенные для защиты. Место между футляром и бетонным перекрытием заливают цементом. Если перегородки деревянные, то пространство заливают при помощи асбеста.

Чтобы компенсировать изменения трубы при перепадах температуры горизонтальных водопроводов из меди, во время прохождения их через стены и потолки применяют скользящую опору. Во время разработки проекта определяют для ни места. В месте, где труба выходит из стены, ставят тройники, угольники, помогающие сохранить расположение водопроводных труб нового помещения вблизи с поверхностью стены.

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения

17. Сети внутренней канализации

17.1. Отвод сточных вод следует предусматривать по закрытым самотечным трубопроводам.

Примечание. Производственные сточные воды, не имеющие неприятного запаха и не выделяющие вредные газы и пары, если это вызывается технологической необходимостью, допускается отводить по открытым самотечным лоткам с устройством общего гидравлического затвора.

17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.

Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.

17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.

17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.

Читать еще:  Как класть ковролин на деревянный пол?

17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.

17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.

17.7. Для систем канализации с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов необходимо предусматривать следующие трубы:

для самотечных систем — чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные;

для напорных систем — напорные чугунные, железобетонные, пластмассовые, асбестоцементные.

17.8. Соединительные детали трубопроводов следует принимать согласно действующим государственным стандартам и техническим условиям.

17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:

открыто — в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;

скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.

Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания с учетом возможных нагрузок.

В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:

а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;

б) лицевую панель изготовлять в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала — при применении труб из полиэтилена.

Примечание. Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть неоткрывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае необходимо предусматривать устройство открывающихся люков площадью не более 0,1 кв.м с крышками;

в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;

г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;

д) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см;

е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;

под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.

17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:

технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;

оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;

спускных трубопроводов бассейнов.

17.12. Стояки бытовой канализации, размещаемые в верхних этажах зданий, проходящие через предприятия общественного питания, следует предусматривать в оштукатуренных коробах без установки ревизий.

17.13. Прокладку трубопроводов производственных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки товаров к продаже и в подсобных помещениях магазинов допускается размещать в коробах без установки ревизий.

От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.

17.14. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размером не менее 30х40 см.

17.15. Прокладку отводных трубопроводов от приборов, устанавливаемых в уборных административных и жилых зданий, раковин и моек в кухнях, умывальников в лечебных кабинетах, больничных палатах и других подсобных помещениях следует предусматривать над полом; при этом необходимо предусматривать устройство облицовки и гидроизоляции.

17.16. Прокладку под полом трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные сточные воды, следует предусматривать в каналах, выведенных до уровня пола и перекрытых съемными плитами или, при соответствующем обосновании, в проходных тоннелях.

17.17. Для взрывопожароопасных цехов следует предусматривать отдельную производственную канализацию с самостоятельными выпусками, вентиляционными стояками и гидрозатворами на каждом из них с учетом требований правил техники безопасности, приведенными в ведомственных нормах.

Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов.

Присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не допускается.

17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:

от плоской неэксплуатируемой кровли . 0,3

» скатной кровли . 0,5

» эксплуатируемой кровли . 3

» обреза сборной вентиляционной шахты . 0,1

Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.

17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.

17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.

Присоединение дополнительного вентиляционного стояка к канализационному следует предусматривать снизу ниже последнего нижнего прибора или сверху — к направленному вверх отростку косого тройника, устанавливаемого на канализационном стояке выше бортов санитарно-технических приборов или ревизий, расположенных на данном этаже.

17.22. Для наблюдения, в случае необходимости, за движением сточных вод от технологической аппаратуры на трубопроводах, отводящих сточные воды или отработанную охлажденную воду, следует предусматривать разрыв струи или устанавливать смотровые фонари.

17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:

на стояках при отсутствии на них отступов — в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов — также и в вышерасположенных над отступами этажах;

в жилых зданиях высотой 5 этажей и более — не реже чем через три этажа;

в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;

на поворотах сети — при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.

17.24. На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками надлежит принимать согласно табл. 6.

Расстояние, м, между ревизиями и прочистками
в зависимости от вида сточных вод

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector