Содержание

Гидроизоляция плит перекрытия на зиму

Консервация незавершённого строительства, на зимний период.

Строительство своего дома если оно ведется только своими силами, процесс поэтапный и длительный.И зависит от различных факторов, таких как; финансовых возможностей застройщика, погодных условий, наличия всех строительных материалов которые необходимы.

Консервация незавершенного дома.

Также со счетов нельзя сбрасывать форс-мажорные обстоятельства, которые независимо от вашего желания могут повлиять на ход стройки или на его сроки. Все эти обстоятельства могут послужить для приостановления строительных работ на некоторое время в связи, с чем иногда строительство приходится замораживать.

Замораживаем стройку на зиму.

На каком этапе застройки возможно выполнение консервации строительства на зиму?

Чтобы как можно лучше защитить от влияния атмосферных осадков строительные конструкции которые находятся в процессе возведения, следует на этапе проектирования предусмотреть возможность проведения консервации незавершённого строительства. При этом необходимо принимать во внимание окончание того или иного технологического этапа по возведению. Такими периодами когда возможна консервация незавершенного строительства считается когда завершили работы;

  • по сооружению фундамента,
  • закончили возведение стен,
  • закончили сооружать кровлю.

Первым этапом когда появляется возможность законсервировать строительство — это после закладки основания.

При консервации необходимо также принимать во внимание и то, что в укрытии нуждаются только некоторые типы фундаментов. К ним относятся плитный и ленточный. В том случае если к началу работ по консервации основания дома, уже была сделана на фундаменте обмазочная гидроизоляция, то для его качественной защиты будет вполне достаточно, если укрыть его только сверху. Также необходимо принять некоторые меры по удержанию и сохранности укрывного материала на месте. В качестве укрывного материала на строительной площадке, практически всегда используют рубероид. А для фиксации укрывного материала можно использовать, кирпичи, камни, куски бетона и т.д. Ну а если получилось так, что к наступлению холодов ваш фундамент оказался с незащищенными стенками то в этом случае необходимо проводить его консервацию полностью, а это значит нужно сделать в обязательном порядке гидрои и теплоизоляцию и обратную засыпку землёй. Также следует сделать по всему его периметру отвод дождевых и талых вод.

Большего внимания требуют для выполнения мероприятии по консервации незавершённого строительства плитные фундаменты. Мелко заглубленный фундамент на зиму не допускается оставлять не нагруженным потому, что в весенний период времени грунтовое пучение его может разрушить. Но все же в жизни бывает всякое и если по каким то причинам возведение стен все же было отложено, то в этом случае необходимо установить вокруг плиты фундамента временное утепление из любых имеющихся подручных материалов-опилок, соломы и т.п. Временное утепление вокруг плиты не даст промерзнуть земле, а значит и не будет бокового напряжения на фундамент.

Также плиту основания сверху следует закрыть пленкой или рубероидом, при чем швы рекомендуется заварить. Профессионалы строители рекомендуют первую консервацию делать именно на этапе когда сооружение основания дома завершено. Это связано с тем, что за зимний период фундамент осядет, окрепнет и наберет прочность. Но если его гидроизоляцию сделали не качественно-то это может стать причинной повреждения целостности конструкции. Поэтому, чтобы избежать этого необходимо все мероприятия по выполнению консервации проводить тщательно выполняя все необходимые рекомендации.

Вторым этапом кода возможна консервация строительства на зимний период — это когда возведены стены.

Для того, чтобы лучше сохранить строительные конструкции (не завершенное строительство) перед выполнением консервации лучше сделать перекрытие. Если перекрытие установлено то в этом случае все работы сведутся только к укладке укрывного материала (полиэтиленовой пленки или рубероида) на плиты перекрытия. Укрывать следует с захватом 30-40 см стены у верхней части, свисающие края укрывного материала нужно закрепить к стенке. Если в качестве укрывного материала используется рубероид то в этом случае швы необходимо заварить, а если используется полиэтиленовая пленка то стыки следует склеит скотчем. В том случае если перекрытие еще не сделано, тогда нужно принять некоторые меры по защите стен от разрушения и проникновения влаги, в большей степени это конечно же относится к горизонтальным участкам. Гидроизоляцию всех торцевых поверхностей которые находятся в открытом состояний можно сделать при помощи рубероида или толстой пленки. Также следует сделать укрепление стен, если их высота превышает отметку в 3 м, установив распорки или подкосы. Все дверные и оконные проемы заделываются деревянными щитами.

Третьим этапом кода возможна консервация строительства это когда уже сооружены кровельные конструкции.

Если возникла необходимость проведений консерваций строительства когда стены с перекрытием уже выведены, и установлена стропильная система, то в этом случае на стропильную систему следует набить обрешётку на которую уложить рубероид и укрепить его. Рубероид укладывать следует с низу, а чтобы его не скинуло ветром, закрепляем деревянными досками или рейками. На имеющийся фронтон устанавливаются щиты из досок, чтобы не продувал ветер. При проведений мероприятии по консервации строительства нужно, чтобы на гидроизоляционном укрытии не было щелей, иначе там где имеются щели в таких местах будет просачиваться вода, от чего естественно конструкция намокнет.

Кроме недостроенного дома на строительной площадке ближе к зиме остаётся достаточно много различного нереализованного строительного материала-это пиломатериалы, щебень, песок, строительные смеси и цемент, которые тоже должны быть укрыты. Если на строительной площадке уже имеется хотя бы временная постройка где сухо, то в этом месте оставить можно, металлический крепеж типа гвоздей и саморезов, тепло и гидроизоляционные материалы (если они рулонные то их надо оставить в вертикальном положений), лакокрасочные материалы. А все имеющиеся пиломатериалы необходимо сложить в штабеля, после чего штабель тоже необходимо укрыть пленкой, которая защитит деревянные доски от намокания.

Укрываем на зиму строительный материал.

Сухие-смеси и цемент на зимний период конечно же лучше вывезти для хранения в другое место. Если такой возможности нет, то в этом случае, нужно это все сложить в помещении где сухо и укрыть хорошо полиэтиленовой пленкой, которая будет предотвращать впитывание цементом и сухими –смесями влаги из воздуха. Стеновые блоки и кирпич, можно оставить на улице сложенными в штабеля которые тоже нужно укрыть пленкой. Пеноблоки не должны оставаться на открытом пространстве, так как они хорошо впитывают воду, поэтому они должны хранится в сухом месте.

Придерживаясь всех этих не сложных рекомендации, можно достаточно успешно сделать консервацию незавершённого дома на зиму и сохранить не только строительный материал но и конструкцию, для того чтобы весной возобновить строительные работы.

Гидроизоляция стыков бетонных плит и перекрытий

Предназначение гидроизоляции – защита зданий либо конструкций от проникновения воды или иной агрессивной жидкости. Бетон – это тот материал, который нуждается в гидроизоляции, так как вода, проникая в поры, способствует его разрушению.

Основные характеристики

Гидроизоляция бетона может быть реализована на этапе возведения постройки либо в ходе эксплуатации. На практике, максимальной эффективности можно достигнуть, используя комплексный подход.

Железобетонные изделия могут обрабатываться при помощи таких материалов:

  • листовые и рулонные покрытия (геосинтетика или мембраны ПВХ);
  • жидкие составы – битумные мастики, жидкая резина;
  • листовой металл (для гидроизоляции пола материалы на основе металла не используются);
  • смеси, основанные на бентонитовой глине;
  • вяжущие композиции на минеральной основе;
  • смеси проникающего действия;
  • для поверхностной обработки железобетонных конструкций используется гидроизоляционный бетон.

Гидроизоляция бетонных швов может быть реализована:

  • на стыках стен и фундаментных плит дома, плит перекрытия, перемычек и пр. (материалами типа «Дегидрол»). Для гидроизоляции стыков бетонных плит обустраиваются штрабы 20х20 мм/30х30 мм. Расход материала 0.8 кг/м.п бетона;
  • на сборных железобетонных конструкциях. В последнее время для гидроизоляции стыков используется специальная уплотнительная лента. Материал фиксируется на поверхности конструкции в зоне примыкания, после чего она приобретает водонепроницаемые свойства;
  • стыки балконных плит, различных козырьков и стен, прочие внешние швы, в том числе фундаментные – лучше обрабатывать обмазочной гидроизоляцией.

Изоляция перекрытий должна проводиться с участием проникающих материалов. Плиты обрабатываются снизу или с наружной стороны. В технических помещениях лучше использовать рулонные материалы или битумную мастику.

Проникающая гидроизоляция бетона

Это самый распространенный способ изоляции, позволяющий работать с любыми бетонными поверхностями и труднодоступными стыками. Исходя из названия видно, что активные компоненты рабочего состава внедряются вглубь бетонной конструкции, что обеспечивает защиту, как при встречном, так при прямом давлении воды.

В частном строительстве хорошо зарекомендовали себя такие смеси, как «Пенетрон», «Ватеплаг», «Пенекрит», которые могут использоваться комплексно для проведения работ в подвалах, на фундаментах первого этажа дома, бассейнах и прочих бетонных постройках.

Принципы проведения работ:

  • проникающая смесь наносится на влажную поверхность;
  • обработке может подвергаться как внутренняя, так и внешняя сторона;
  • работы можно вести на как старом и новом бетоне.

Бетонный пол в частном доме

Герметизация бетонных полов в подвале может быть реализована при помощи укладки так называемого «пирога»:

  • щебень;
  • жирная глина;
  • тонкий бетонный слой;
  • слой мастики с гидроизоляционными свойствами;
  • рулонная гидроизоляция – два слоя;
  • тонкий бетонный слой;
  • армированная стяжка.
Читать еще:  Гидроизоляция в ванной комнате перед укладкой плитки

В данном случае крайне не рекомендовано использовать плёнки и мембраны, так как они не способны выдержать сезонные сдвиги грунтов, когда наблюдается высокое трение материалов о фундамент.

Гидроизоляция бетонного пола в подвале всегда должна быть многослойной, так как его углубление наверняка будет находиться под воздействием грунтовых вод, в частности весной.

Гидроизоляция жидким стеклом

Жидкое стекло образует непроницаемый слой, закрывающий доступ воды. Основа состава представлена силикатом натрия или кальция с добавками из кварцевого песка и соды.

Материал, кроме гидрофобных свойств, выполняет следующие функции:

  • антисептик (антибактериальная активность);
  • отвердитель – происходит заполнение пор, что повышает плотность поверхности;
  • защита от кислотного воздействия;
  • огнеупорность.

На бетон наносится многослойное покрытие (2-4 слоя). За один заход следует выполнить один слой, толщина которого должна находиться в пределах 3-5 мм. На поверхности не должно оставаться «слепых», необработанных зон.

Технология:

  • подготовка поверхности – удаление ржавчины, штукатурки, краски. Работы можно проводить при помощи наждачной бумаги или жесткой щетки;
  • очищенный участок избавляется от пыли при помощи строительного или бытового пылесоса;
  • раствор наносят на поверхность и разгоняют при помощи шпателя;
  • затем проходятся по поверхности игольчатым валиком на длинной ручке, чтобы устранить пузыри и неровности;
  • окончательное выравнивание производится при помощи ракеля;
  • готовую гидроизоляцию можно покрыть эпоксидным или полиуретановым лаком, что подарит полу прозрачность и блеск, повышая эффективность покрытия.

Каждый последующий слой наносится не ранее получаса, чтобы жидкое стекло могло проникнуть во все микротрещины и поры и засохнуть.

Гидроизоляция бетонного пола в бане

Работы могут быть реализованы при помощи цементной, полимерцементной, проникающей и рулонно-обмазочной гидроизоляции.

Рекомендации к проведению работ раскрываются указанным образом. Допустимо использовать любой метод:

  • основание должно быть максимально ровным и чистым;
  • перед выкладкой рулонно-обмазочных материалов участок грунтуется, затем на него наносится холодная мастика или горячий битум, на которых размещается рубероид (в 2-3 слоя);
  • проникающая гидроизоляция реализуется с использованием специальных порошковых составов, которые растворяются в воде. На практике применяются средства марок «Пенетрон», «Инфильтрон-100». Обе смеси кристаллизируются в порах материала, блокируя проникновение влаги, однако он остается открытым для пара. Целесообразно предусмотреть пароизоляцию;
  • полимерцементные смеси также продаются в готовом виде (Ceresit CL50). Этот материал может перекрывать трещины до 5.0 мм. Можно обратить внимание на двухкомпонентные составы типа Maxseal Flex, в которых цементная смесь затворяется жидким полимером;
  • цементная гидроизоляция – это тоже сухая смесь, которая может использоваться для работ в помещениях с высокой влажностью. В состав заключены полимерные модифицирующие и гидрофобные добавки. Это обмазочные материалы, которые наносятся по грунтовке на предварительно подготовленное, увлажненное состояние. К этой группе относятся смеси марки Hydrostop;
  • если пол бани покрыт листовым утеплителем, его защищают с обеих сторон при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки, перекрывая швы и закрывая торцы.

Гидроизоляция бетонного пола в гараже

Гидроизоляция для бетонных полов гаража может быть представлена специальной водоотталкивающей пропиткой. Лучше выбирать те составы, которые основаны на растворителе, — они глубже пройдут в бетон.

Стоимость подобных работ 17-25 р/м². Гидроизоляция углубится в бетон на несколько сантиметров и этого, как правило, достаточно, чтобы материал не пропускал влагу со стороны грунта.

Если проблема более серьезная и на полу периодически «стоит» вода, необходимо обустроить капитальную гидроизоляцию, для чего используются проникающие смеси на цементном связующем. Обработке подлежат все стыки и швы, особенно, если бетон заливался в несколько этапов.

Таким образом, помимо гидроизоляции монолитной поверхности, необходимо штробить эти участки и закладывать в канавки материал более густой консистенции. После этого можно сделать наливной пол, однако, это дорогостоящее мероприятие.

Гидроизоляция по грунту

Работы реализуются следующим образом:

  • грунт уплотняется;
  • выполняется песчаная подсыпка (увлажнение и трамбовка);
  • выполняется щебенчатая или керамзитная подсыпка;
  • проводится гидроизоляция (при помощи выбранного материала);
  • укладывается черновая стяжка;
  • укладывается пароизоляция, теплоизоляция;
  • реализуется армирование и финишная стяжка;
  • выполняется выбранное напольное покрытие.

Обустройство гидроизоляции:

  • рулонный битумный материал или полимерная мембрана раскатываются по основанию; Все полосы выкладываются в одном направлении, нахлесты фиксируются строительным скотчем;
  • материал должен заходить на стены на 15-20 см;
  • затем реализуется черновая стяжка.

Гидроизоляция по грунту требует обустройства дренажной системы, в обратном случае работы окажутся малоэффективными. Бетонные полы по бетонному основанию с гидроизоляцией обустраиваются намного проще.

Защита частного дома от влаги – серьезный этап, который в силах реализовать любой строитель.

Как практически сделать проникающую гидроизоляцию бетона показано в видео:

Книги по теме:

Современные работы по возведению стен и перегородок — Галина Серикова — 45 руб.- ссылка на обзор книги

Справочник технолога-строителя — Геннадий Бадьин — 239 руб.- ссылка на обзор книги

Инструкция по проектированию железобетонных конструкций — Б. Васильев — 830 руб.- ссылка на обзор книги

Современные работы по возведению стен и перегородок — Галина Серикова — 45 руб.- ссылка на обзор книги

Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия?

Железобетонные конструкции

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Помогите разобраться – зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия (2-х этажный загородный дом).
В проекте (скан приложен) предусмотрена гидроизоляция (аж 5 мм). Мне казалось, гидроизоляция необходима в с/у или в конструкции полов по грунту.
Но для каких целей она нужна по всей площади второго этажа??
Спасибо!

Сообщение от иваниваныч:
ЭППС нужен в варианте с тёплыми полами (в санузле), чтобы плиту с потолком 1-го этажа не греть

да ну, и сильно греть будет? Если нужно поднять температуру пола с 20 до 25 градусов, а внизу 160-220 мм бетона — насколько сильно нагреется потолок? Не вижу смысла поднимать пол и терять высоту помещения (а еще и делать неправильную ступеньку, когда пол с/у выше, а не ниже пола коридора).

Сообщение от Arikaikai:
Если нужно поднять температуру пола с 20 до 25 градусов, а внизу 160-220 мм бетона — насколько сильно нагреется потолок?

Пол греют не до 25 градусов, а больше, до 35-45. И не важно, на сколько нагреется потолок (может, и незаметно будет), а важно то, что половина тепловой энергии уйдёт впустую. Поэтому под стяжку тёплых полов укладывают утеплитель — для повышения КПД. Что касается разных уровней пола, то, в данном случае, слой ЭППС, может, и служит для их выравнивания.

Сообщение от иваниваныч:
Пол греют не до 25 градусов, а больше, до 35-45

у меня в ванной теплый пол и в 30 мне на нем неприятно стоять уже.

Сообщение от иваниваныч:
половина тепловой энергии уйдёт впустую.

Вот я к тому, что не половина. Снизу бетон, сверху кафельный пол тонкий. Куда пойдет тепло?

Сообщение от Rama4:
т.е. предлагаете паркетную доску прямо на плиту? Оригинально..

Да, на стяжку, фанера там не нужна.

Сообщение от Liam:
Вероятно, гидроизоляция и пенополистирол в спальне и холле не нужны, нужно уточнить какие помещения находятся под ними.
Гидроизоляция часто делается в квартирах во избежание замачивания потолка соседей снизу при устройстве мокрых стяжек.

Сообщение от Rama4:
(2-х этажный загородный дом).

Сообщение от Liam:
Пенополистирол может быть заложен для гашения ударного шума.

Для выравнивания отметок чистого пола и это далеко не лучший вариант, и стяжки 50мм по ЭППС (пусть и армированной) мало.

Сообщение от Liam:
Сейчас всё чаще применяются сухие стяжки, т.к. они ровнее, проще и зачастую дешевле мокрых.

Сообщение от Liam:
Вероятно, гидроизоляция и пенополистирол в спальне и холле не нужны, нужно уточнить какие помещения находятся под ними.

под ними: гостиная, с/у, гараж, котельная,

С сухими стяжками не сталкивался, но то, что удалось посмотреть в ютубе, вызвало недоумение — укладка велась не нетрамбованную (только выравненную по маякам) засыпку (без лаг). Разве не будет проседания через лет 5-10 в зонах высокой нагрузки на пол?
Ведь при всей толщине и жесткости плоскости сухой стяжки почему-то это кажется неизбежным.

Сообщение от инок:
Помогите, кто чем может!
Нужна ли гидроизоляция плиты перекрытия незадымляемого открытого балкона многоквартирного дома? Ведь на него падает снег и льется дождь. У нас снизу на плитах стали образовываться в отдельных местах капли, судя по всему — вода сочится через плиту. Состав пола такой — Керамическая плитка — стяжка — монолитная плита. Согласно СП 29.13330.2011 гидроизоляция должна предусматриваться при средней и сильной степени воздействия воды. Поправьте меня, если не так..

Дополнительная гидроизоляция не нужна, если у бетона всё в порядке с показателем W.

Сообщение от fadeaway:
Дополнительная гидроизоляция не нужна, если у бетона всё в порядке с показателем W.

Почему не нужна? Поверхность пола находится под действием снега и воды. Стало быть сильная степень воздействия. Гидроизоляция должна защищать плиту от намокания. не так ли? Если так рассуждать, то в ванных тоже за счет W можно не делать гидроизоляцию..

Сообщение от инок:
Почему не нужна? Поверхность пола находится под действием снега и воды. Стало быть сильная степень воздействия. Гидроизоляция должна защищать плиту от намокания. не так ли? Если так рассуждать, то в ванных тоже за счет W можно не делать гидроизоляцию..

Если у Вас есть своё мнение, которое Вы не готовы поменять, то зачем тогда задавать вопрос?)
В ванной гидроизоляцию ещё и на стены/перегородки заводят. В том числе. чтобы избежать распространения воды за пределы помещения.
Если речь о козырьке над верхним балконом, то нужна и гидроизоляция, и снегозадержание.
А если речь о рядовом балконе, то гидроизоляцию на них не делают.
И что такое «сильная степень воздействия»?

Читать еще:  Гидроизоляция пола под стяжку

Вы вообще удивитесь, но гидроизоляцию стен подвалов часто не выполняют, если бетон имеет соответствующее значение W и гидрогеологические условия позволяют.

Сообщение от fadeaway:
Если речь о козырьке над верхним балконом, то нужна и гидроизоляция, и снегозадержание.
А если речь о рядовом балконе, то гидроизоляцию на них не делают.

Речь идет о «незадымляемом балконе». Это открытый эвакуационный балкон, на него выходит дверь из этажа и лестничной незадымляемой клетки.

Сообщение от fadeaway:
И что такое «сильная степень воздействия»?

Не так сформулировал. Читай «большой интенсивности» согласно п.7.3 СП 29.13330.2011. Воздействие дождей, тающего снегаможно отнести к «большой интенсивности»? Тем более, что уклонов нет. И на полу стоит вода.

Сообщение от salaga2012:
А может быть эта влага не сверху просочилась, а образовалась снизу? Не конденсат ли это водяной от теплого воздуха из помещения (вышедший из приоткрытых окон или дверей), выпавший на холодной плите?

Т.к балконы открыты, условий для образования конденсата нет. Постоянное движение воздуха. Окна не выходят на балкон. Дверь только в лестничную клетку и тамбур.

Сообщение от Arikaikai:
Собственно, где образуются капли? На балконе? Выше — другой балкон, так? Ваш балкон утеплен, выше — нет?

Капли образуются под плитой балкона. Они не утеплены, т.к открытые эвакуационные.

Попробую фото позже выложить. Хотим пролить несколько балконов.

Сообщение от инок:
Речь идет о «незадымляемом балконе». Это открытый эвакуационный балкон, на него выходит дверь из этажа и лестничной незадымляемой клетки.

Спасибо за то, что объяснили мне, что такое балкон воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки, только зачем?

Гидроизоляция бетонной крыши: возможные варианты

В индивидуальной застройке, особенно при строительстве вспомогательных помещений, довольно популярным материалом для устройства перекрытий является бетон: монолитная заливка в опалубку или плиты. Как осуществляется гидроизоляция крыши бетонной гаража или хозяйственных построек рассмотрим в данной статье.

Защита от воды финишного перекрытия — момент очень существенный. От правильности проведения работ будет зависеть климат внутри помещения, срок службы самого перекрытия и здания в целом. Итак, какие материалы можно использовать, как происходит гидроизоляция крыш, каков порядок проведения работ и каких ошибок следует избегать.

Подготовка бетонной поверхности

Не важно, каким способом решено устроить горизонтальную крышу из бетона, свойства основного материала от этого не поменяются. Любое бетонное перекрытие необходимо очистить, обеспылить (связать структуру) и защитить от действия влаги.

Перед тем, как устраивать слой гидроизоляции, такая крыша гаража требует подготовительной обработки. Поверхность следует очистить от грязи и пыли, и обработать праймером.

Праймер — это пропитка на основе полимеров, которая проникая вглубь, связывает молекулы структуры застывшего бетона. Праймер может быть органическим или неорганическим.

В зависимости от основы, разделяют следующие виды материала:

Как понятно из таблицы, для обработки крыши следует использовать или полиуретановый, или эпоксидный праймер, в зависимости состояния бетонного перекрытия и материала гидроизоляции. Если изолировать планируется резиной или краской, то необходимо использовать праймер с тем же составообразующим веществом. Если дополнительно устраивается наружная теплоизоляция, то праймер наносится перед тем, как утеплить крышу гаража.

Порядок формирования слоев на бетонной крыше

Наиболее предпочтителен в работе с плоскими крышами полиуретановый праймер.

  • абсолютное обеспыливание,
  • укрепление поверхности бетона,
  • максимальную гидроизоляцию.

Дополнительно его можно использовать для устранения незначительных дефектов поверхности.

Специфика обработки такой пропиткой состоит в том, что:

  • бетон должен быть абсолютно сухим, не менее 28 дней с момента заливки,
  • температура окружающей среды в идеале должна находиться в рамках +5 0 С — +18 0 С.
  • влажность воздуха не менее 70%,
  • нанесение должно быть щедрым, в 2 слоя.

После того, как бетонное основание выровнено и обработано пропиткой, можно приступать к процессу гидроизоляции.

Виды материалов гидроизоляции

Современные производители предлагают огромный выбор видов гидроизоляции.

Условно их можно разделить на:

  • жидкие (обмазочные, пропитка),
  • рулонные (листовые).

При этом тип гидроизоляции не имеет значения. В процессе выбора, чем покрыть крышу гаража из бетона, следует обратить внимание на эксплуатационные характеристики и удобство нанесения в конкретном случае.

Гидроизоляционный материал должен обладать следующими качествами:

  • высокой степенью эластичности для простоты монтажа, улучшения покрывающей способности и в целях обеспечения устойчивости к износу;
  • высоким уровнем теплоизоляции;
  • достаточной прочностью;
  • длительным сроком службы (не менее 15 лет).

Если выбирается финишный материал, то стоит так же обратить внимание на степень устойчивости к воздействию агрессивных химических веществ. Не последнюю роль в выборе материала играет цена.

Жидкие материалы гидроизоляции

К жидкой гидроизоляции относятся обмазочные материалы (все виды мастик) и проникающая грунтовка. Огромным преимуществом жидких составов является то, что они могут наноситься на поверхность любого рельефа, и совместимы со всеми видами кровельных материалов.

Общей отличительной особенностью всех составов является простота нанесения, что позволяет устроить гидроизоляцию своими руками. Слой гидроизоляции, устроенный на основе жидкого материала, не имеет швов, в отличие от защиты рулонным или листовым материалом. В случае с жидкой изоляцией получается монолитное покрытие, которое надежно защищает бетонную поверхность.

Битумная мастика

Пластичный клеевой состав на основе битумной смолы. Иногда, для улучшения качественных характеристик в него добавляют различные полимеры. Довольно редко используется как самостоятельный материал. Обычно применяется в композиции с рулонной или листовой изоляцией для улучшения сцепки.

Разделяется по способу нанесения на:

  • Горячую: исходный материал имеет твердую форму, перед применением подогревается и становится жидким.
  • Холодную: производится в густом жидком виде, перед применением следует разбавить растворителем.

Достоинства битумной мастики:

  • срок службы: свыше 25 лет;
  • прекрасная адгезия: материал не отслаивается даже спустя долгое время;
  • низкая стоимость.
  • плавится при высоких летних температурах (ходить по такой крыше не рекомендуется);
  • не используется как самостоятельный материал;
  • наносится в несколько слоев из-за чего время обработки поверхности сильно увеличено.

Полимерная мастика

В целом схожа с битумным материалом, но имеет улучшенные качественные характеристики. Удобна для обработки крыш небольшой площади, при этом работы можно проводить как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации строения. Устойчива к воздействию агрессивных химикатов, входящих в состав бензина или растворителя.

Полимерные мастики продаются в металлических ведрах большого объема

  • короткое время высыхания;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • абсолютно не пропускают влагу.

К недостаткам данного материала следует отнести только его высокую стоимость.

Жидкая резина

Имеет двухкомпонентный состав. Как правило, из-за специфики нанесения, используется профессиональными строителями.

Наносится 3 способами:

  1. Напыление: дает качественное монолитное покрытие. Необходимо использование специального оборудования (на фото ниже).
  2. Покраска: наноситься шпателем или кистью.
  3. Наливом: выливается на поверхность и разгоняется шпателем.
  • срок службы составляет до 50 лет;
  • высокая адгезия;
  • прекрасная эластичность;
  • возможно использовать в качестве финишного материала.

Среди минусов, только сложность нанесения.

Проникающая гидроизоляция

Об этом типе изоляции мы рассказывали в самом начале статьи — праймеры. Вынести их в полноценную гидроизоляцию можно весьма условно, но при этом полимерные или эпоксидные проникающие составы могут с успехом заменить битумную мастику.

Продаются в плотно закрытых емкостях, на этикетках прописывается инструкция по нанесению. При их использовании необходимо устройство финишного слоя. К основным достоинствам следует отнести паропроницаемость, скорость обработки поверхности и значительное укрепление поверхности бетона.

Совет: Обработайте крышу праймером с обоих сторон (внутри и снаружи) и получите дышащее перекрытие, которое не будет подвержено воздействию внешней среды и влаги, внутри помещения.

Рулонная или листовая гидроизоляция

Рулонные материалы обладают хорошей эластичностью, что облегчает процесс укладки. Такие материалы стоит выбирать, если годовая разница температур является весьма существенной. Гидроизоляция, сделанная из настилаемых материалов, не меняет физических и химических свойств под действием высоких температур и являются дополнительной теплоизоляцией.

Совместимы практически с любимым видом кровельных материалов, а некоторые из рулонных материалов могут являться финишным кровельным покрытием и не требуют дополнительной отделки.

EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер) мембраны

Гидроизоляционные листы на основе каучука. Как понятно из названия, в её состав входит этилен-пропилен-диеновый мономер. Внутри материал армируется полимерной сеткой, которая придает материалу дополнительную прочность. Материал рекомендуется к использованию даже в суровых климатических условиях.

  • Упругость растяжения 400%, что дает возможность укладывать материал на сложных рельефах крыш.
  • Быстрый монтаж. Рулоны шириной до 15м и длинной до 60 м позволяют покрывать большую площадь за короткое время.
  • Не большая масса материала, что упрощает работу с ним (1м2 весит не более 1,5кг).
  • Большой срок эксплуатации.

Недостатки: если не удается закрыть крышу одним рулоном, необходимо устройство стыковочного шва. Если шов не вулканизировать, а проклеивать, то соединение будет не надежным и может разрушиться. Кроме этого, материал имеет самую высокую стоимость по сравнению с другими изоляционными материалами.

Мембраны ПВХ

ПВХ (поливинилхлоридная) рулонная мембрана по структуре состоят из армирующей основы (полиэстерная сетка) и наполнителя из пластификаторов. Настил материала производится внахлест, стыки укрепляют горелкой. По прочности швы превосходят само покрытие.

Достоинства те же, что и EPDM мембран, пожалуй, ещё ценник ниже. Основной недостаток — это не устойчивость к химикатам, содержащимся в активных веществах: битум, растворитель, бензин, масла.

Листовой битум

Пожалуй, наиболее популярный материал на данный момент. Основой может быть стеклохолст или стеклоткань, материал выпускается с посыпкой и защитной пленкой с обеих сторон.

Вариант на основе стеклохолста хрупкий, и подойдет только для временной гидроизоляции (текущего временного ремонта). Для длительной эксплуатации, настилают еврорубероид на основе стеклоткани. Пленочный материал используется только в качестве прокладочного. Рулоны с посыпкой являются финишной отделкой крыши.

  • малый вес;
  • длительный срок службы (более 30 лет);
  • устойчивы к действию химикатов;
  • отлично переносит физические нагрузки;
  • обладает хорошими огнеупорными свойствами.
Читать еще:  Вентиляция над плитой на кухне

Недостатков не имеет. При покупке стоит учитывать, что материал укладывается внахлест, ширина стыка не менее 10 см.

Видео в этой статье содержит рекомендации о том, как как покрыть крышу гаража из бетона еврорубероидом и полезные советы.

Старый проверенный способ. Наиболее экономичный и затратный по времени. Обычный рубероид стелется в несколько слоев, со смещение центра рулона на половину ширины. Слои «склеивают» между собой обычным битумом. Покрытие получается дешевым и прочным.

В заключение следует сказать, что строители со стажем используют жидкую и рулонную изоляцию в комплексе. К примеру, гидроизоляция бетонных крыш делается так: для основной площади, берутся листы или рулоны, а для обработки труднодоступных мест или ремонтных работ, используют жидкие составы.

Правила укладки плит перекрытий на конструкцию

Монтаж перекрытий в строящемся здании может осуществляться различными способами, в том числе с использованием металлических или деревянных балок, путем обустройства монолитной ЖБ плиты. Но самым распространенным вариантом является укладка плит перекрытия – готовых конструкций из железобетона.

Прочность и надежность здания напрямую зависит от соблюдения технологии при монтаже плит.

Виды железобетонных плит перекрытия

Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

  • шатровые (ребра расположены по периметру);
  • с продольными ребрами;
  • плоские (цельные, без пустот);
  • многопустотные (с продольными пустотами круглой или овальной формы).

Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия

Базовые правила укладки плит перекрытия:

  1. Элементы сборного ЖБ перекрытия должны опираться на стеновые или фундаментные конструкции короткими сторонами.
  2. Перед монтажом пустоты на торцах требуется заделать специальными бетонными вкладышами либо легким бетоном М200 – это сделает плиты прочнее в узлах защемления стеной.
  3. На опоры требуется нанести строительный раствор. Марка – от М100 и выше, толщина слоя – от 20 мм.
  4. Плиту запрещается переворачивать. Чтобы конструкция выдерживала высокие нагрузки, в нижней плоскости плиты предусмотрено усиленное армирование, противостоящее растяжению. Неправильно установленная плита может переломиться в ходе эксплуатации. Нижняя поверхность ЖБ изделия (будущий потолок помещения) гладкая, верхняя – шершавая, неровная.
  5. Монтажные работы производятся силами трех-четырех человек, задействуется подъемная спецтехника. Один человек осуществляет крепление плиты к крановому крюку при помощи четырехветвевого стропа, двое других занимаются укладкой плиты на отведенное ей место и отцепляют строп. Если работы ведутся вне зоны обзора крановщика, дополнительно требуется человек, подающий команды оператору крана.
  6. Плиты укладываются максимально плотно. Если длина помещения не является кратной ширине элементов, оставшийся зазор между плитами перекрытия при укладке заделывают монолитным бетоном, предварительно установив опалубку.
  7. На заключительном этапе монтажа производят анкеровку ЖБ плит со стенами и между собой, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Шаг установки анкеров на стенах – 2-3 метра. Перекрытие всего этажа должно представлять собой жесткий цельный диск, чтобы постройка была устойчива и максимально долго не разрушалась при высокой сейсмической активности.

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

  • нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
  • у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
  • будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
  • повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

Подготовка к монтажу

Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

  1. для бетонного основания – 60 мм;
  2. для кирпичного цоколя:
  • 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
  • 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

Укладка железобетонных перекрытий на стены

Технология укладки плит перекрытия на стену выбирается с учетом особенностей материала, из которого возведены стеновые конструкции.

Стены из газобетона

По контуру постройки из газобетонных блоков требуется возвести бетонный армопояс. Монолитная конструкция обустраивается на внешних несущих стенах, а также на внутренних, если они стоят на фундаментном основании.

  • для армированного монолитного пояса применяют бетон В15 или более высокого класса прочности;
  • ширина пояса должна соответствовать ширине стены, но для стен шириной более 500 мм допускается уменьшить данный показатель армопояса на 100-150 мм;
  • плиты и пояс дополнительно соединяются при помощи сварки закладных деталей.

Глубина опирания при укладке плит на газобетонные блоки должна соответствовать нормативам:

  • от 40 мм при опирании по контуру:
  • от 50 мм для ЖБ изделий длиной до 4200 мм при опирании по двум сторонам;
  • от 70 мм для ЖБ изделий длиной более 4200 мм при опирании по двум сторонам.

Стены из кирпича

Стены из кирпича возводятся на полную толщину до запроектированной высоты потолка. Далее кладка выполняется только с внешней стороны здания, благодаря чему формируется ниша, куда будет уложен край плиты перекрытия.

Минимально допустимая глубина опирания по нормативам составляет 90 мм. Но при проектировании обычно предусматривают глубину опирания 120 мм (половина кирпича) и формируют нишу глубиной 130 мм, чтобы оставить термоизоляционный зазор, иначе перекрытие будет служить мостиком холода.

Для укладки плит перекрытия на кирпичную стену применяют тот же раствор, что использован для кладки кирпичей.

Часто встречающиеся ошибки

Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

  1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
  2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
  3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
  4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.

Заключение

Подбором панелей для перекрытий следует заняться на этапе проектирования постройки – это позволит избежать лишних хлопот по заделке свободного пространства между плитами. Важно соблюдать правила хранения и транспортировки ЖБ изделий – многопустотные плиты нельзя укладывать друг на друга без деревянных прокладок.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector