Гидроизоляция грунта в подполье

Гидроизоляция подпольного пространства в частном доме

Чтобы уменьшить влагу, идущую от земли под полом, делают гидроизоляцию с использованием влагонепроницаемых материалов. Это могут быть прорезиненная мембрана, плёнка ПВХ, рубероид. Если позволяют денежные средства, оптимальным вариантом гидроизоляции является бетонирование подпольного пространства. В этом случае лопатой снимают верхний слой грунта, тем самым выравнивая площадку, затем насыпают и трамбуют небольшой слой щебня. Дальше заливают его жидкой бетонной смесью. После высыхания бетона на поверхность наплавляют слой гидроизоляционных материалов типа рубемаста, с нахлёстом на фундамент. Такая гидроизоляция надёжно защитит доски пола от влаги. Обычно этот способ применяют в тех случаях, когда подпольное пространство используют в хозяйственных целях, здесь слой бетона является ещё и полом.

Но для подпола, которым пользоваться не будут, потому что не позволяет расстояние между лагами и землёй, есть способы не менее эффективные, но не такие трудоёмкие и дорогие. Например, гидроизоляцию подпольного пространства в частном доме можно выполнить без бетонирования. Начинают работы так же с выравнивания площадки.

Необходимо убрать строительный мусор, камешки, стружку, щепки, оставшиеся от строительства дома .

Далее на земляной пол надо настелить слой плёнки ПВХ, чем толще, тем лучше. Рядом лежащие куски укладывают с нахлёстом, чтобы плёнка накрывала всю площадь земли.

Сверху можно положить листы рубероида. Некоторые строители, демонтирую старые крыши, использованный рубероид не выкидывают, а скручивают в рулоны и убирают на хранение. Зачем, спросите вы? Например, для гидроизоляции подпольного пространства старый рубероид подходит лучше всего.

Сверху рубероида, чтобы он не сдвигался, можно насыпать небольшой слой песка.

Песок необходимо утрамбовать, выполнить это можно ручным инструментом, сделанным из небольшой доски и черенка от лопаты. Такой способ гидроизоляции не менее эффективен, чем бетонирование. Он тоже перекроет влагу, идущую от земли в помещение. Только цена такой операции будет намного меньше.

По строительным нормам и правилам подпольное пространство частного дома необходимо проветривать. Площадь вентиляционных отверстий не должна быть меньше, чем вся площадь дома, разделённая на 400. Поэтому в фундаменте необходимо устраивать продухи .

Вентиляционные отверстия делаются по всему периметру дома, через небольшие расстояния друг от друга. Если внутри дома есть лента фундамента, то в ней тоже необходимо предусмотреть продухи.

Под полом необходимо организовать сквозняк, тогда влажность будет стремиться к нулевым значениям, что благоприятно скажется на микроклимате внутри помещений.

Так же нужно принять меры к отведению от дома ливневых стоков . На крыше желательно установить систему водослива. Оптимальным вариантом было бы подключение водосточных труб к ливневой канализации, которая позволяет отвести дождевые и талые воды за несколько метров от фундамента.

Обязательным пунктом во время устройства гидроизоляционных мероприятий должно быть возведение отмостки вокруг дома. Твёрдое покрытие, уложенное по периметру, не даст воде впитываться в землю около здания, уменьшив тем самым влагу в подпольном пространстве.

К гидроизоляции подпольного пространства частного дома не стоит относиться легкомысленно. Напротив, её нужно делать по всем правилам. Экономия на этом мероприятии будет небольшая, а вот последствия самые непредсказуемые — от неблагоприятного микроклимата в комнатах до гниения деревянных лаг и полов с последующим дорогостоящим ремонтом и исправлением проектных ошибок.

ВИДЕО

Гидроизоляция пространства под полом в деревянном доме

Проблема избавления от сырости в подполье актуальна для многих владельцев деревянных домов, в особенности старой постройки. Если уровень грунтовых вод на местности достаточно высок, то почва под строением всегда будет источником влаги. То же верно и для регионов с влажным климатом и глинистыми грунтами. Однократно высушить пространство под домом, открыв все люки и сняв доски с пола, в таких ситуациях недостаточно. Необходимо точно установить причину появления сырости и устранить ее раз и навсегда.

Повышенная влажность под полом в деревянном доме чревата возникновением следующих неприятностей:

• Разрушение фундамента здания, снижение сроков его эксплуатации, необходимость точечного или капитального ремонта.
• Высокий уровень влажности в жилых помещениях загородного дома.
• Загнивание лаг и досок пола, повреждение материалов стен первого этажа.
• Распространение опасной для здоровья людей плесени.
• Неприятный гнилостный запах в доме.

Приемлемый уровень влажности для подполья загородного дома, варьируется в пределах 50–55%. Оптимальным показателем считается диапазон от 30 до 50%. При влажности более 60–70% необходимо срочно принимать меры по ее снижению.

Последствия высокой влажности — плесень на стенах и лагах.

Причины возникновения сырости

Прежде всего, нужно рассмотреть проблему изнутри и узнать, почему в подполье под первым этажом постоянно сыро и скапливается конденсат. Путей проникновения сырости в подполье может быть несколько:

1. Если при строительстве сооружения не было сделано качественной отмостки, то при выпадении осадков вода, стекающая со стен и крыши, будет собираться возле фундамента. Она может проникать в подпол через трещины, а также подниматься капиллярным путем на стены дома. Важно отметить, что влага по капиллярам в фундаменте может подниматься достаточно высоко, поэтому необходимо создание эффективного вертикального гидроизоляционного слоя. Для этого внешние поверхности фундамента должны быть обработаны битумной мастикой, на которую сразу после нанесения укладывается внахлест рулонная гидроизоляция, например, рубероид. Стыки рулонов также обрабатываются битумной мастикой. Непривлекательный внешний вид рубероида в дальнейшем можно будет закрыть с помощью любых декоративных отделочных материалов. Также должна быть выполнена горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и цоколем.
2. Высокий уровень грунтовых вод также может стать причиной появления большого количества влаги под полом деревянного дома. Особенно остро проблема грунтовых вод стоит весной и осенью, когда их уровень поднимается максимально высоко. Универсальным решением этой проблемы является создание высокоэффективной и современной системы дренажа. Лучше всего, ее сделать ее на этапе строительства дома.
3. Проникновение теплого и влажного воздуха из жилых помещений в подполье, при отсутствии должной вентиляции. Теплый воздух будет конденсироваться на холодных стенах, оседая в виде капель воды. Это может привести к разрушению не только деревянных лаг, но и даже бетонных фундаментных конструкций (особенно если вода проникла в них летом и замерзла зимой).

Устранение влаги в подполье

Устранить сырость в подполье можно только при комплексном подходе, который включает в себя проведение следующих работ:

• Надежная гидроизоляция фундамента и цокольной части дома с внешней и внутренней стороны. Рекомендуется выполнить бетонирование пола подполья, если это не было сделано. Все поверхности изнутри оклеиваются гидроизоляционным материалом. Проблематичность выполнения этого комплекса работ состоит в том, что герметично заделать стыки гидроизоляции достаточно сложно. Поэтому она укладывается внахлест, и швы дополнительно проклеиваются битумной мастикой.
• Устройство высокоэффективной вентиляционной системы. Как правило, если подполье достаточно большое, то традиционная вентиляция в виде нескольких продухов со своими функциями справиться не может. В результате из-за недостаточного воздухообмена под полом скапливается конденсат. Если вы заметили эту проблему, то необходимо усилить циркуляцию воздуха и высушить помещение при помощи электрических вентиляторов (сделать принудительную вентиляцию). Кроме того, иногда помогает замена труб приточно-вытяжной вентиляции на аналоги большего диаметра. Не стоит забывать и о правильном расположении труб естественной вентиляции. Нижняя часть приточной трубы должна располагаться у пола подполья, а нижняя часть вытяжной трубы – у верхнего перекрытия.
• Проблема с сыростью в подполье в 50% случаев связана с воздействием грунтовых вод и отсутствием качественной и эффективной дренажной системы на участке. При отсутствии строительного опыта с вопросом создания хорошей дренажной системы для загородного дома лучше обратиться к специалистам, которые смогут определить уровень грунтовых вод, правильно подобрать материалы и расположить трубы по участку.
• Самым простым в выполнении, но не самым эффективным способом решения проблем с сыростью в подполье является использование обычной полиэтиленовой пленки. Этот метод актуален для маленьких подполий, где сложно или невозможно проводить работы. Технология следующая: на грунт под домом укладывается любой гидроизоляционный материал (лучше всего использовать полиэтиленовую пленку единым полотном). В результате этого большая часть влаги не сможет из грунта подняться дальше изолятора, поэтому будет оседать на нем и уходить обратно в землю.

Кондиционеры и вентиляторы можно использовать периодически для поддержания требуемого микроклимата.

Намного дешевле и надежнее выполнять все выше перечисленные работы еще на этапе строительства загородного дома. Проблемы с сыростью в подполе в деревянном доме возникают, как правило, в тех случаях, когда хозяева решили сэкономить на строительстве (в частности, на устройстве отмостки, качественной дренажной системы, использовании гидроизоляционных материалов и т. д.). В результате всего этого, экономия во время строительства выливается в серьезные затраты при проживании в деревянном доме.

Если проблемы с сыростью возникают в деревянном доме систематически, то медлить с ее решением нельзя. При первых признаках повышенной влажности подпол тщательно просушивается и делается гидроизоляция и вентиляция.

При строительстве загородного дома должны быть использованы только качественные и подходящие для конкретного случая влагозащитные материалы. Вертикальная гидроизоляция используется в комплексе с горизонтальной.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Гидроизоляция пола по грунту: как сделать качественно

Покрытию пола необходима обязательная защита от губительного воздействия влаги. Особую важность эта задача приобретает в случае основания по грунту, которые нередко обустраивают в условиях теплого климата. Здесь одинаково важна как гидроизоляция земляного пола, так и бетонного, поскольку в первом варианте она отсекает капиллярное проникновение влаги из грунта, а во втором – предотвращает ее поглощение стяжкой из бетона.

Для чего необходима гидроизоляция пола по грунту: чем опасна проникающая влага

На какой-то глубине грунта располагается водонасыщенный слой. Поскольку любой почве в какой-то степени свойственна водопроницаемость, то, естественно, что по мере своей пористости она впитывает в себя влагу. Капиллярный подъем тем больше, чем более плотным окажется грунт, а поры в нем будут тоньше.

Влага даже в случае плотной и жирной глины очень медленно, но поднимается над водоносным слоем по крайней мере на 12 м.

Если в зоне подъема влага встретит какое-нибудь препятствие, скажем, бетонный пол, то происходит его постепенное насыщение капельками жидкости и парами воды. Соли из почвы, растворенные в вод, медленно разъедают бетон и разрушают структуру древесины, сокращая тем самым эксплуатационный срок полов.

Более того, попавшая в поры бетона влага расширяется при замерзании примерно на 9% и разрывает его. Образовавшиеся при этом микротрещины открывают дорогу активному проникновению влаги. К тому же чередующиеся циклы «замерзание-таяние» медленно превращают дерево в труху, а бетон полностью растрескивается.

Эта проблема совсем не нова, и для ее разрешения есть немало способов, но в любом случае для этого необходима грамотная гидроизоляция пола, которая в первую очередь требует наличия «подушки» под строением.

Слоистая «подушка» под грунтовый пол

Слоистость основания, позволяет избежать образования ям и провалов – нежелательных последствий, которыми чревато естественное оседание почвы. Структура такой конструкции определяется особенностями почвы, находящейся под строящимся домом.

Последовательность слоев в «пироге»

«Снизу вверх» материалы располагаются в следующей последовательности.

Плотный грунт. На этом этапе сильно уплотняется природное земляное основание. В этих работах используют специальные инструменты, например, нивелир.

Подсыпка. Ее выполняют в два слоя, каждый порядка 10 см. В качестве материала используют щебень, желательно, крупной фракции и песок – без каких-либо ограничений. Все следует максимально уплотнить. Подсыпка не дает воде капиллярно проникнуть в слои повыше и обеспечить для дальнейших работ выравнивающее основание. Если расстояние от УГВ (уровень грунтовых вод) до основания более двух метров, то щебень можно заменить керамзитом.

Уложив все три слоя, переходят к последующим этапам. Какими они будут, зависит от типа будущего пола, будет ли он деревянный или бетонный.

Пол в подвале дома

Правильное устройство гидроизоляции пола подвала предполагает ряд мероприятий, которые включают работы с фундаментом и устройство вокруг дома дренажной системы. Первоочередно изучают особенности грунта под строение, то есть рельеф и его насыщенность грунтовыми водами.

Устройство при низком УГВ

Чаще всего утрамбованной тщательным образом песчано-гравийной подушки в 10-15 см бывает достаточно, чтобы удержать проникновение подземных вод в подвал. Подоснову очищают и выравнивают. Можно уложить также глину и уплотнить. Далее заливается армированная стяжка из бетона, которую выдерживают примерно две недели. Стяжку покрывают мастикой и укладывают рулонную гидроизоляцию с захлестом на стены. Полотна изоляции стелют с нахлестом в 10 с и сваривают газовой горелкой.

Устройство при высоком УГВ

При поднятии вод из грунта выше, чем уровень пола в подвале, их напор увеличивается и подходы к выполнению отделочных работ в подвале, соответственно, изменяются.

УГВ до 20 см от пола подвала. На стены подвала наносится обмазочная гидроизоляция и устраивается «замок» из глины. Под подготовку бетонного основания также используют жирную мятую глину.

Сегодня для устройства «замка» используют и другую технологию – бентонитовую. Бентонитовая глина, лежащая в ее основе, имеет высокие коллоидные свойства, что позволяет ограничить высоту защитного слоя в 1-2 см. Бетонит закладывают между геотестилем или картоном.

УГВ на высоте 20–50 см от пола . Поверхность пола в подвале выравнивается при помощи цементной стяжки, и потом по подготовке из бетона в два слоя стелют рулонный материал. Снизу конструкция находится под большим гидростатическим давлением. Чтобы уравновесить его, поверх гидроизоляции необходимо уложить бетон.

УГВ на высоте более 50 см. В этом случае используют три слоя рулонных материалов или гидроизол и устраивают плиту из железобетона. Она должна быть заделана в стену подвала, воспринимающей гидростатическое давление, создаваемое грунтовыми водами, так как работает на изгиб. Кроме того, вдоль стен подвала места их стыка с основанием изолируют битумно-полимерными лентами.

Для повышения гидрофобности цементно-песчаных основ рекомендуется использовать также пенетрирующие материалы. В их состав входят добавки из химически активных веществ. Посредством капиллярной влаги через открытые поры они попадают в толщу подосновы. При их взаимодействии с составляющими бетона, формируются нитеобразные кристаллы, сужаясь они понижают водопроницаемость.

Использование жидкой резины

Жидкая резина позволяет получить бесшовную поверхность, полностью изолирующую от воды. Учитывая недостаточную прочность резины к механическим повреждениям, поверх нее для защиты укладывают геотекстиль и заливают армированной бетонной стяжкой. В этом случае она выполняет две функции: защищает от повреждения и прижимную при подъеме грунтовых вод.

Гидроизоляция бетонного пола по грунту

При устройстве пола из бетона необходимы те же три базовых слоев «пирога». Однако он требует серьезного подхода. Это связано с противоречием между структурой почвы и бетона: первый – подвижный, а второй – монолит. Необходимо учесть и совместить оба этих фактора, обычно используют два возможных способа.

Последовательность в первом варианте имеет следующий вид:

• За песчаной частью укладывается другой из мелкого гравия.
• В качестве черновой стяжки гравий заливается не толстым слоем из раствора цемента и песка.
• Максимальный перепад высот на каждые 2 м составляет 3 мм.
• Далее укладывают рулонный материал – два слоя. Чаще для этого применяют толь или рубероид. Стыки изолируют газовой горелкой.

• После укладки теплоизоляции выполняют чистовую стяжку.

Во втором варианте первый гидробарьер создают при помощи полиэтиленовой пленки, уложенной поверх песчаного. Все стыки должны быть изолированы при помощи скотча или другого непроницаемого материала на клеевой основе.

Далее укладывают черновую стяжку из стандартного цементно-песчаной состава. Ее толщину ограничивают 50-70 мм. По черновому полу укладывают гидроизоляцию. Для нее подойдет любой рулонный материал – будь то мембрана или рубероид. Затем по порядку – теплоизоляция и чистовая стяжка. При поверхностном расположении грунтовых вод имеет смысл дополнительно устроить гидроизоляцию по грунту.

Гидроизоляция полов по грунту

Гидроизоляция необходима любому строению. Влага, попадающая в помещение, может привести в негодность деревянные части дома, способствовать появлению грибков и размножению микроорганизмов и насекомых. Все это может привести к проблемам со здоровьем, разрушению частей дома и вызвать необходимость во внеплановом ремонте и даже частичной перестройке всего дома. Особенно важна гидроизоляция, в том числе гидроизоляция пола по грунту в домах, построенных в местности, где есть значительное количество грунтовых вод.

Назначение

Грунтовые воды находятся практически во всех регионах нашей страны и в любых климатических зонах. Даже в самых засушливых областях земля содержит влагу. Разница заключается только в том, на какой глубине она находится. Глубина ее залегания называется уровнем грунтовых вод (УГВ). По высоте их залегания различают следующие уровни:

• высокий – глубина до двух метров от поверхности земли;
• низкий – более двух метров.

При любом УГВ влага будет постепенно подниматься из почвы на поверхность по капиллярам, имеющимся в любом грунте. Согласно законам физики высота подъема воды в капиллярах может достигать 12 м. Этого достаточно не только для увлажнения стен, но и полного затопления некоторых помещений. Следует также учесть, что строительство дома обязательно поднимет УГВ в зоне строительства, опять же – согласно законам физики. Часто бывают случаи, когда жильцы частных домов, жившие в сухости и уюте в течение многих десятилетий, вдруг обнаруживают свои подвалы затопленными сразу после строительства неподалеку многоэтажного дома.

Физикой объясняется и парадоксальное, на первый взгляд, явление – чем плотнее грунт, тем лучше поднимается вода. Это объясняется тем, что поры в такой почве тонкие и узкие, а это обуславливает большее давление жидкости в них и следовательно, более высокую скорость подъема влаги.

Чем выше УГВ, тем больше вероятность попадания влаги из земли в помещение, тем серьезнее должна быть гидроизоляция. Из капилляров в почве вода попадает в капилляры бетона фундамента или поры других строительных материалов со всеми вытекающими (в буквальном смысле) последствиями. Попадание влаги в поры стен чревато еще одной неприятностью – при замерзании вода расширяется, что приводит к возникновению трещин и разрушению стен или фундамента.

Устройство

Для правильной гидроизоляции мало будет просто подстелить под покрытие лист рубероида. Гидроизоляция по грунту под домом представляет собой сложную многослойную конструкцию.

Основными слоями гидроизоляции являются:

• Грунт – максимально уплотненный и утрамбованный. Это необходимо делать для выравнивания поверхности под следующие слои;
• Щебень толщиной около десяти сантиметров;
• Песок – слой такой же толщины.

Два последних слоя лучше тщательно утрамбовать. Они являются первым серьезным препятствием на пути влаги.

Остальные слои необходимо делать в зависимости от уровня грунтовых вод:

• Гидроизоляция – можно использовать рулонные битумные материалы, битумную мастику;
• Бетонная стяжка – слой армированного бетона толщиной 4-5 см;
• Пароизоляция – также можно применить битумный рулонный материал на основе стеклохолста;
• Теплоизоляция – полистирол или пенопласт.

Завершающим слоем является еще одна армированная бетонная стяжка, на которую можно укладывать покрытие. Однако, как уже было сказано, наличие этих слоев зависит от уровня грунтовых вод под домом.

Низкий уровень грунтовых вод

При низком уровне грунтовых вод этого может быть достаточно, чтобы воспрепятствовать попаданию влаги в нижние помещения дома. В этом случае делают так: на подсыпку укладывается слой сухой глины, который также тщательно утрамбовывается. В последнее время вместо глины в продаже появилось покрытие в виде двух тонких слоев из минерального волокна и слоя сухой глины между ними. Однако этот материал не получил широкого распространения из-за некоторых проблем при его укладке.

Следующий слой – бетонная стяжка. Стяжка армируется при помощи специальной сетки. После высыхания стяжки на нее наносится слой битумной мастики, которая служит не только самостоятельной гидроизоляцией, но и клеевой основой для укладки листов рубероида.

Высокий уровень грунтовых вод

В зависимости от высоты УГВ применяют различные способы гидроизоляции:

• При уровне в двадцать и менее сантиметров стены фундамента покрываются битумной мастикой. Под бетонную стяжку укладывается слой глины толщиной в 10 см;
• Если УГВ от двадцати сантиметров до полуметра, на бетонную стяжку укладывается два слоя рулонного битумного материала. Сверху – еще одна бетонная стяжка;
• При уровне более пятидесяти сантиметров нужно делать гидроизоляцию из трех слоев рулонного материала. Сверху необходимо уложить бетонную плиту. Места стыков плиты и стен изолируют полимерной лентой с битумным покрытием.

В качестве утеплителя применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Учитывая непрочность этих материалов, а также тот факт, что поверх них будет уложена бетонная стяжка, слой утеплителя покрывается полиэтиленовой пленкой. Это необходимо делать во избежание повреждения материала при укладке и в процессе эксплуатации.

Некоторые мастера предпочитают в качестве утеплителя применять маты из стекловолокна. Однако укладка бетона может привести к сжиманию слоев стекловолокна, в результате чего вата потеряет свои теплоизоляционные свойства, и ее влагоустойчивость снизится.

Гидроизоляция фундамента

Для обеспечения наиболее эффективной изоляции всего строения от влаги лучше делать гидроизоляцию фундамента еще на этапе его строительства.

Различают следующие виды гидроизоляции фундамента:

• вертикальная – обработка гидроизоляционными материалами стен фундамента;
• горизонтальная – включает в себя создание дренажной системы, а также укладку гидроизоляционных материалов между лентой и стенами фундамента.

Дренажная система

Дренажную систему нужно делать в случае, если уровень грунтовых вод находится на уровне фундамента или выше. Также она нужна при накапливании грунтовых вод вследствие плохой водопроницаемости грунта под домом.

Дренажная система имеет вид траншеи шириной и глубиной около тридцати сантиметров, вырытой по периметру фундамента на расстоянии около метра от его стен.

Дно этого рва устилается слоем геотекстиля, ширина которого равна периметру стенок траншеи. Поверх ткани укладывается пятисантиметровый слой гравия. Затем туда же помещается специальная асбестовая труба для отвода грунтовых вод. Сверху ее засыпают гравием и все заворачивают в края геотекстиля. Последний этап – траншею засыпают землей.

Вертикальная изоляция

Обработка стен фундамента нужна для исключения проникновения влаги в помещение через стены фундамента. Для этого используют следующие материалы:

• битумная мастика – наносится на стены,может применяться как самостоятельно, так и в качестве промежуточного слоя;
• рулонные кровельные материалы – рубероид или толь;
• сухие строительные смеси – штукатурка.

Пример вертикальной гидроизоляции фундамента

Битумная мастика изготавливается из нефтяного битума с добавками пластификаторов и наполнителей. Она заполняет поры материала, из которого построены стены фундамента и препятствует проникновению влаги через них в помещение. Для лучшего эффекта мастика наносится в два-четыре слоя. К достоинствам этого метода можно отнести:

• простоту нанесения – наносится при помощи простых малярных инструментов;
• эффективность – метод достаточно надежно защищает помещение от влаги;
• универсальность –может использоваться как самостоятельная гидроизоляция, так и перед укладкой других материалов, например – рубероида;
• стоимость – один из самых дешевых изоляционных материалов.

• быстрое высыхание – требует высокой скорости работы,мастику горячего применения необходимо делать непосредственно перед проведением работ;
• недолговечность – каждые несколько лет необходимо делать новый слой.

Рулонные материалы применяют для укладки между стенами и лентой фундамента, а также для нанесения на стены.

К преимуществам метода можно отнести:

• доступность – широкий ассортимент таких материалов включает в себя множество различных видов гидроизоляции в различных ценовых категориях;
• долговечность – срок службы достигает пятидесяти лет.

В качестве недостатков стоит отметить проблемы с укладкой рулонных материалов на вертикальные поверхности. Это требует обработки стен другими материалами, например, той же мастикой, а также наличие специальных инструментов и навыков проведения таких работ.

Сухие смеси

Сухие смеси – один самых распространенных видов гидроизоляции. Способствует не только гидроизоляции, но и выравнивает стены перед нанесением других покрытий.

Обладает следующими преимуществами:

• простота нанесения – приготовление смеси осуществляется согласно требованиям инструкции на упаковке и наносится при помощи простых инструментов;
• стоимость – самые распространенные смеси имеют вполне доступную цену,в этом плане данный метод лучше многих других.

Главными недостатками можно назвать недолговечность и неустойчивость к резким механическим воздействиям.

Кроме вышеперечисленных видов гидроизоляции, стоит упомянуть также различные жидкие средства гидроизоляции. К ним можно отнести битумную мастику холодного применения, а также различные пропитки, заполняющие поры стен и тем самым препятствующие проникновению через них влаги.

Еще один метод – нанесение на стены состава на основе жидкой резины. Метод достаточно проблематичный в связи с тем, что этот материал пока довольно редкий и дорогой, требует специального оборудования и предварительной грунтовки поверхностей, что еще больше увеличивает цену такой гидроизоляции.

Устройство пола по грунту с подпольем: делаем техническое помещение под домом

Для получения дополнительной полезной площади в загородном доме (на даче) под традиционным деревянным полом часто оборудуют подполье. Так называют свободное закрытое пространство, расположенное между фундаментом, грунтом и черновым полом помещения. Глубина подполья редко превышает 1 м (обычно 50-60 см), этим оно отличается от более масштабных подвалов.

Полы по грунту с подпольем позволяют решить множество важных задач, делающих быт в доме более комфортным.

Функции такого подполья

Правильно оборудованное подполье может использоваться для:

• прокладки коммуникационных труб – в качестве технического помещения;
• хранения овощей, консервации, хозяйственного инвентаря и т.п.;
• упрощения строительства при возведении дома на участках с уклоном, с высоким уровнем грунтовых вод, с высокой вероятностью затопления.

Виды подпольных помещений

Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.

Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.

В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.

Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.

Технология проведения работ

Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

Шаг #1. Земляные работы

Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

Шаг #2. Гидроизоляция

На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.

Шаг #3. Подготовка основания

Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.

В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.

Шаг #4. Установка столбиков

На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.

Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.

Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.

Шаг #5. Крепление лаг

В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре. На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.

Шаг #6. Настил дощатого пола

Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.

Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:

• Первую доску укладывают на расстоянии 1 см от стены на лаги. В месте пересечения каждой лаги с доской забивают по 2 гвоздя или ввинчивают саморезы. Шляпки полностью «утапливают».
• Вторую доску прикладывают к первой, сплачивают при помощи скоб или домкрата. Затем закрепляют гвоздями или саморезами. Если выполняется настил чернового пола, то в сплачивании досок вообще нет необходимости, более того – разрешается оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой черновой пол в дальнейшем перекрывается шпунтованными досками, фанерой и т.п.
• Подобным образом настилаются остальные доски, последняя из которых укладывается на расстоянии 1 см от стены.

Шпунтованные доски настилают так:

• Первую доску прикладывают гребнем к стене, оставляя деформационный зазор в 10 см. Закрепляют ее к лагам саморезами (гвоздями), вкручивая их вертикально через лицевую сторону доски.
• Вторую доску совмещают с первой, посредством установки гребня в паз. Собирают таким же образом несколько досок (4-5), без крепления.
• На пятой доске производят сплачивание при помощи скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой лаге, ввинчивают саморез под углом 45°. Происходит закрепление доски на лаге. Подобное крепление только 4-5 доски является временным и выполняется до момента полной акклиматизации шпунтованного пола. Через полгода (примерно) такой пол перестилают заново, закрепляя и сплачивая каждую доску.
• Последняя доска обязательно закрепляется саморезами (гвоздями) так же, как и первая.

При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.

Шаг #7. Устройство люка

Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.

На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами. Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.

Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.

Шаг #8. Оборудование вентиляции

Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.

Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.

Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.

Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением. Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение. А это не слишком гигиенично.

Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м 2 . Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.

В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене. Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене. Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.

Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.

В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.

Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат. В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.

Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.

Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.

Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.