Какая резьба на чугунных батареях отопления?

Как определить резьбу на батареях отопления?

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Материалы по теме

У меня проблема с радиаторами отопления. Дом у нас уже старенький, радиаторы соответственно тоже. В конце апреля в доме отключили.

На работе делаем ремонт в кабинете, на пол хотим положить ламинат, но проблема состоит в том что текут некоторые секции.

Хочется установить полотенцесушитель в ванной комнате. В продаже имеются электрические и подключаемые в проток подачи горячей воды. У нас установлены.

Комментарии пользователей:

На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.

Действительно, правая резьба удобно расположена с правой стороны, а левая, соответственно, с левой. Но ещё на пробке, закрученной на вашей чугунной батарее, должна быть пометка- буква, соответствующая направлению резьбы: Л- левая резьба, П- правая резьба. Бывает, что пробка закрашена краской, тогда можно поскоблить и заметить букву. Таким образом можно определить направление резьбы.

По поводу 2-х первых ответов: «Это чтоли такая договоренность между водопроводчиками земного шара, располагать батарею так, чтобы правая резьба была справа, а левая — слева. » У меня в квартире стоит батарея и на правом фланце выбита буква «Л». Кому верить?

В большинстве случаев левая резьба на заглушках, а правая — на футорках.

по клейму на секции радиатора… где клеймо — там правая резьба…, а может и наоборот , подзабыл немного.)))

Сегодня разобрал старую чугунную батарею. Справой стороны, вверху, есть отлив в виде бонки. Со стороны бонки правая резьба.

Метка л не всегда обозначает левую резьбу.У меня 40 футорок с маркеровкой л ,а на них правая резьба. как мне объяснили на заводе это отметка ,что это литьё..)Л)Я торгую сантехникой.Продаю людям футорки , а мне их возвращают …-Сантехник сказал не те,надо поменять на правые,а это левые..я им говорю это и есть правые…-сантехник сказал л левая)))сложно приходиться )не всегда сантехник Вася вешает батареи правильно,выпив немного недорогого алкоголя вполне возможно что он её и перевернёт..На каждом ребре есть различные пометки с правой стороны.

я сантехникой занимаюсь 40 лет . )) …так вот — надо после вскрытия смотреть !! левая или правая . и только так . и через жо ..у ставят и плашмя ))) и под 45 градусов )) Одним словом — Россия матушка — с какой ноги встал — так и поставил )))

…то есть взять молоток , разбить батарею и посмотреть какая где резьба .

Пишут все, что хочешь! Ерунда полная! Завод-изготовитель никогда не выпускает «левые» пробки для чугунных батарей с отверстиями. Пробки с левой резьбой — заглушки! Все пробки, выпущенные заводом с отверстиями для подсоединения труб, имеют только правую резьбу!ОДНАКО, в процессе эксплуатации батарей отопления возникает потребность подсоединить радиатор с той стороны, где имеется заглушка (пробка с левой резьбой). В этом случае прибегают к помощи токаря или покупают ЗАГЛУШКУ с отверстием. Последнюю изготавливают кустарным способом с применением промышленного оборудования, т.е. в какой-то мастерской.И ЕЩЁ… Если в батарее имеется пробка, в торце которой видны следы сварки или другого вмешательства, то это пробка с правой резьбой, так как ранее она имела отверстие, которое впоследствии кто-то когда-то заглушил. Обычно это делают так: в отверстие пробки (с правой резьбой) вкручивают металлическую трубу нужного размера, вставляют в эту трубу отрезок металла необходимого диаметра и приваривают его к вкрученной ранее трубе. Последнюю операцию по заглушиванию пробки с правой резьбой делают по мере необходимости. С последнее время выпускаются специальные заглушки различного диаметра и резьбой, предназначенные для заглушивания пробок с правой резьбой.Если в батарее отопления имеется хоть одна пробка без отверстия и следов вмешательства (заводская пробка), то с этой стороны батареи резьба — левая. Соответственно, с противоположной стороны батареи — правая.)))С ув. Бывший.

P.S. Дополнение к сообщению от 05.10.2016 10:47. В ГОСТе есть оговорка, что по требованию потребителя дополнительно поставляются глухие пробки с правой резьбой. Чтобы не ошибиться, пробуйте открутить пробку в ту или иную сторону, основательно (до обгорания краски) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прогрев резьбу паяльной лампой. Пробка обязательно начнет проворачиваться и по величине образовавшегося зазора можно определить направление резьбы. C ув. Бывший.)

я сегодня только купил футорки с левой и правой резьбой и с отверстиями полдюйма…и я бы тоже хотел знать где у батареи правая сторона….

совершенно верно говорит гость от 05.10.2016 10:47, заводские радиаторы идут с пробками с левой резьбой, а футорки с отверстиями 1/2″ резьба — правая !

все написано интересно,но я ничего не понял. все равно придется бегать и искать магазин в котором могут обменять — это понял.

На батарее есть отливки с той сторонв и левая

Заметил определённую закономерность …… в секциях есть верх , а есть низ….верх маркируется какими нибудь символом похожим на букву ….. как бы отливка….. .она очень заметна …… и ребро верха если присмотрется больше чем ребро низа ……………….. Вот эта самая отливка в виде буквы — находится со стороны обратной резьбы (ПРАВОЙ ……..закручивается против часовой стрелки )

На секциях есть отливка в виде буквы или символ. поставить батарею и эти символы должны быть с задней верхней части. вот так батарея стоит правильно и то есть с право резьба правая , а с лева левая.

какой шаг резьбы у левой заглушки?

Ну и чушь вы тут понаписывали

У любого радиатора есть 4 отверстия с резьбой: 2 справа и 2 слева. Понятно если например слева вверху заглушка то у нее левая резьба судя по вашим разговорам. Тогда левая нижняя какая, а часто это футорка. Ведь не будут же делать левый верх с левой резьбой, а нижний левый с правой резьбой. Правая резьба — заворачиваем по часовой стрелке, а левая — против.

Бывает что именно слева вверху устанавливают микровоздушник — тогда это уже футорка.

Самый правильный ответ: отливка в батарее с левой стороны. Следовательно слева от отливки левая резьба, справой — правая

Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

  • Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
  • Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
  • Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
  • Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

  • Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
  • Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
  • Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
  • Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
  • Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

  • Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
  • Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
  • Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.
Читать еще:  Напольное покрытие для комнаты что выбрать?

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Процесс установки пробки

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

  • Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
  • Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
  • Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.

  • Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
  • После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
  • Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

  • При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

  • При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ

Чугунный радиатор представляет собой батарею или радиаторную печь, которая состоит из нескольких секций (рис. 1-9-17). Последние бывают одно-, двух- и многоколонные. В настоящее время выпускают только двухколонные радиаторы, имеющие эллиптическое сечение и единый монтажный присоединительный размер (500 мм). В радиаторах прошлых лет выпуска («Польза» и «Нерис») он составляет до 1000 мм.

Именно снятыми с производства и с эксплуатации радиаторами, которые часто лежат на свалках металлолома, можно оснащать индивидуальные дома, душевые в сельской местности и на садовых участках. Но эти радиаторы предварительно следует тщательно промыть, используя принцип противотока.

Каждая секция радиатора имеет внутренние вертикальные и горизонтальные каналы. Стыкуются секции между собой благодаря сквозным резьбовым отверстиям и ниппелям из ковкого чугуна (рис. 1-9-18). После отливки чугун слишком хрупок, тверд и не поддается обработке инструментом. Чтобы смягчить ниппель после отливки, его отжигают в печи. При этом частицы цементита изменяют форму и чугун приобретает пластические качества.

Ниппель представляет собой короткий патрубок. Его резьба делится пополам на правую с одного конца и левую — с другого. На ниппель надевают прокладку из паронита толщиной 2—3 мм, который смягчен длительным погружением в воду. Перед установкой прокладку смазывают смесью графита с олифой или масляной краской.

При использовании прокладок из сплошного, не гофрированного картона, их отмачивают и проваривают в олифе.

Заводские прокладки, как правило, изготовлены из термостойкой резины.

Из любой резины делать прокладки нельзя. Они могут отвердеть и потрескаться, что приведет к течи. В крайнем случае две прокладки из термостойкой резины можно снять с нового радиатора. Для этого следует отвернуть пробки и вместо прокладок подмотать льняную прядь с масляной краской.

Для самостоятельного изготовления прокладок применяют просечки из труб подходящего диаметра и шаблоны. При этом необходимы два шаблона. Их выпиливают из любого твердого материала и в каждом проделывают отверстие для гвоздика. Вначале обводят большой шаблон, затем его убирают и на его место кладут меньший, сцентрировав гвоздиком и проведя окружность.

Вместо прокладки на середину ниппеля наматывают асбестовый шнур шириной в несколько миллиметров или скрученную льняную прядь, пропитанную масляной краской, суриковой или графитовой смазкой. То же самое наматывают на второй ниппель у противоположного конца секции. Если на ниппелях будет разное количество уплотнения, то из-за перекоса в двух соединяемых секциях возникнут ненужные перенапряжения (рис. 1-9-18).

Группировать секции радиатора легче вдвоем или вчетвером (при соединении двух радиаторов). При группировке двух секций (рис. 1-9-18а) их кладут на продольные ребра друг около друга параллельно, так, чтобы верхние и нижние отверстия попарно просматривались насквозь. Расстояние между секциями должно равняться длине ниппеля. Сами секции желательно уложить на два бруска. На них легче передвигать секции. Ниппель на сборку должен подаваться уже с уплотнением, которое одновременно служит мерилом захвата резьбы секции. Если ниппель не вкручивается в резьбу, проверяют наличие заусениц или ржавчины, при необходимости зачищают. Иногда первые пары ниток резьбы ниппеля с каждой стороны слегка смазывают. Когда ниппели полностью завернуты, они под влиянием напряжения могут самооткрутиться, создав щели, в которые просочится вода.

После захвата ниппелями обеих секций в отверстия секций заводят два коротких радиаторных ключа. Если имеется только один ключ, то, сделав один оборот ниппелем, вынимают ключ, вставляют его во второй ниппель и так же делают один оборот. Такая последовательность закручивания обеспечивает равномерную, без перекосов стыковку секций. Аналогично подсоединяют к первым двум третью секцию.

При самостоятельной группировке радиаторов для систем индивидуального отопления число секций может доходить до 10 или 15.

Когда стыкуют не секции, а радиаторы, применяют длинный радиаторный ключ. Заканчивают группировку секций вкручиванием пробок в нужной комбинации в зависимости от схемы подсоединения к трубам (рис. 1-9-19). Пробки делятся на проходные и глухие. Проходные, кроме наружной резьбы G 11/4-В, имеют внутреннюю резьбу G 1/2-В или G 3/4-В, что соответствует 1/2″ труб и 3/4″ труб. Глухие пробки не имеют проходных сквозных отверстий. Наружная резьба глухих пробок такая же, как и у проходных. Оба вида пробок могут иметь правую или левую наружную резьбу, так как в каждой секции радиатора имеются два отверстия с левой и два отверстия с правой резьбой G 1 1/4-В.

Новые радиаторы заводской сборки комплектуют двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками для них. Пробки завернуты в секции, и на пробках с левой резьбой имеется маркировка «Л».

Иногда при группировке радиатора отсутствуют какие-либо пробки. В этом случае отвернуть пробки из радиатора, бывшего в эксплуатации, без газовой горелки практически невозможно. При прогреве около пробки могут появляться трещины. Это допустимо, если радиатор не предназначен для повторного использования. При возможности на токарном станке вытачивают новую пробку из чугуна, стали или латуни. На пробке из латуни вы- фрезеровывают или выпиливают не шестигранник, а квадрат.

Пробку можно использовать с радиатора, бывшего в употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобышку секции. Чтобы осколки чугуна не разлетались,удары наносят, закрыв секцию мешковиной. Этот же способ применяют и для уменьшения или увеличения числа секций в старом радиаторе. В любом варианте крошат одну из крайних секций, обнажают ниппели и также измельчают их зубилом. Очень редко удается вывернуть ниппели. Для этого выступившую часть ниппеля смазывают керосином и располагают радиатор так, чтобы ниппель занял вертикальное положение. Оставляют радиатор в таком состоянии на одни-двое суток. Керосин проникает в поры резьбы и, возможно, позволит вывернуть ниппель после легкого его обстукивания.

Самостоятельно изготовить ниппель из-за внутренних выступов (рис. 1-9-196) сложно. На токарном станке можно выполнить наружную резьбу и внутреннее минимальное отверстие. Дальше нужен протяжной станок. Изготовление выступов напильником очень трудоемко. Можно упростить обработку, введя вместо выступов канавки наподобие шпоночных. Но тогда нужен и самодельный радиаторный ключ с уширенным концом, контактирующим с канавками в ниппеле новой формы.

После окончания группировки секций опрессовывают радиатор и для проверки подключают его к водопроводу через одну из проходных пробок. Вторую пробку заменяют на глухую или делают ее глухой, забив в отверстие деревянный клинышек (если нет чугунной или стальной пробки с резьбой G 1/2-В). При отсутствии водопровода или ручного насоса воду в радиатор можно заливать лейкой. Для этого в одну из крайних секций вкручивают глухие пробки (если они по замыслу подсоединения к трубам не стоят) и переворачивают на них радиатор. Наполнять радиатор лучше горячей водой. С ее помощью легче выявить течи.

Читать еще:  Как утеплить потолок в деревянном доме минватой?

Подвешивать радиаторы следует на высоте 60—100 мм от пола. Нижний предел рекомендуется, если пол находится непосредственно над подвалом или продуваемым фундаментом. При установке чугунных радиаторов вначале намечают места для кронштейнов, планок (рис. 1-9-20,1-9-21,1-9-22,1-9-24), подставок, учитывая, что радиаторы должны находиться на одной высоте и ребра секций располагаться строго в вертикальных плоскостях, а верхние части каждого радиатора — в горизонтальной плоскости. От положения радиатора зависит и его завоздушенность. Для разметки пользуются уровнем, отвесом, линейками и шаблонами. Шаблон выпиливают из листа фанеры. Высота его равна расстоянию между подоконной доской или низом оконной коробки и полом. В местах монтажа кронштейнов в шаблоне просверливают отверстия.

В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов сверлят или пробивают шлямбуром гнезда. Размер их должен позволять свободно вносить цементный раствор в соотношении песка и цемента 1:2. Такое соотношение обеспечит быстрое его схватывание. Перед внесением раствора в гнездо из него удаляют пыль и смачивают стенки. В заполненное гнездо вводят кронштейн на глубину не менее 110 мм. Если радиатор монтируют в нише, кронштейн удлиняют и в консольной, и в заделанной в стену частях. В консольной части его увеличивают на величину, на которую радиатор должен входить в нишу, в заделанной части — на 20—40% (не считая слоя штукатурки в кирпичных домах).

Для фиксации кронштейнов в цементной массе применяют второй шаблон (рис. 1-9-23). Шаблон изготавливают из доски и половинки прямого кругового цилиндра — полуцилиндра. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки радиатора. Полуцилиндр вырезают из жести или кровельного листа и гвоздиками прибивают к доске. В месте выхода кронштейна из массы его расклинивают обломками чугуна, обрезками толстостенного стального листа, щебнем и т. п. Деревянные клинья применять для этих целей нельзя.

После навески отвесом проверяют положение радиатора по вертикали. Его нить должна совмещаться с центрами нижней и верхней пробок крайней секции радиатора. О горизонтальности радиатора свидетельствует совпадение нити с ребром средней секции. Можно проверить горизонтальность радиатора и уровнем, уложенным на верхушки секций или (что предпочтительнее) на доску, охватывающую все верхушки секций. Крепления радиаторов разделяют по конструктивному исполнению на цельные и составные (рис. 1-9-17,1-9-18), по применению — на настенные (рис. 1-9-20б,в, 1-9-21), поддерживающие (рис. 1-9-20а, 1-9-22в) и комбинированные (рис. 1-9-22г,д).

При настенной навеске основная нагрузка радиатора приходится на нижние опоры, верхние лишь предохраняют радиатор от опрокидывания. В этом случае планку монтируют на высоте равной 1/3 высоты радиатора (рис. 1- 9-20а, 1-9-226). Количество опор определяют по таблице.

По укрупненному расчету на 1 м2 поверхности нагрева секций нужна одна опора (табл. 1.9.2).

При установке радиатора в нише удлиняют консольные части опор настолько, чтобы радиатор слегка выступал из ниши. Это повысит теплопередачу прибора.

По мере эксплуатации чугунных радиаторов в ослабленных местах стенок секций возникают свищи. Основные причины — агрессивный состав циркулирующей воды, содержание отопительной системы летом без воды и т. п. Через свищи поступает вода. Однако через некоторое время выделяющиеся с водой соли могут затянуть свищи.

Временных путей спасения несколько:

1. Желоб из жести, клеенки или из полиэтиленовой пленки бывает спасением, когда возможно его соорудить, опустив нижний конец в посудину. Но это редкая удача.

2. И тут пора вспомнить о «законе фитиля», предположим, керосиновой лампы. Капилляры фитиля — пути для поднятия керосина. Фитиль для нашего случая мало пригоден. Фитили заводского происхождения коротки, да и где их сейчас приобрести? Чистая, непрожиренная полоска хлопчатобумажной ткани с успехом заменит фитиль. Ее сворачивают в жгутик толщиной приблизительно в палец и смачивают. Дефектное место обертывают или кладут на него один конец жгутика. Противоположный конец жгутика опускают в емкость, которую располагают ниже дефектного места. Ясно, что емкость следует периодически освобождать по мере наполнения.

Незатянувшийся свищ ремонтируют. Для этого из радиатора спускают воду и засверливают свищ электродрелью. Затем нарезают в нем резьбу под имеющийся винт или болт. Заворачивают болт на масляной краске, подвернув под головку прядь уплотнения.

Если свищ находится в недоступном для механической обработки месте, из радиатора или стояка отопительной системы спускают воду и пытаются полоской хлопчатобумажной ткани, промазанной масляной краской, забинтовать дефект. После этого, не ожидая, когда краска подсохнет, наполняют систему водой и затапливают ее. На горячем радиаторе краска быстро высыхает. Вместо краски можно использовать эпоксидную смолу.

В системах с принудительной циркуляцией воды, где давление достигает нескольких МПа, дают результаты лишь механические способы ремонта. При невозможности их применения радиатор меняют.

Как разобрать и собрать чугунный радиатор отопления

Говорить, что чугунные отопительные батареи, теряют свою актуальность, преждевременно. Как показывает практика, ни только не теряют своих фанатов, а наоборот, постоянно приобретают новых. Объяснить, такой феномен, просто. Чугун, отличается от современных материалов, прекрасной теплоотдачей, хорошим накопителем тепла и долговечностью. Из-за этого, многие хозяева, не спешат менять старую, прослужившую не одно десятилетие, систему отопления. Но всё же, как бы не был долог век обогревающей конструкции, замена или ремонт чугунных батарей, неизбежен. Поэтому знать, как правильно разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, будет не лишнем.

Как бы не казалась, на первый взгляд, грозной поломка чугунной батареи, не спешите менять её на новую. Ремонт радиатора отопления своими руками, поможет значительно сэкономить вам денежные средства. Обычно, выход из строя отопительного прибора, заключается в накопление мусора в секциях и разрыве прокладок между ними. Разобрать, промыть оборудование внутри и заменить уплотнительные кольца между секциями, а затем собрать чугунный радиатор отопления самостоятельно, поможет быстро решить проблему. Продлить эксплуатацию сантехнического изделия, ещё на несколько пятилеток.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции. Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.

Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов.

Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.

Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придётся подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.

Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.

Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции

Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.

Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.

Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очерёдность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.

Разборка старого чугунного радиатора отопления

Разборка старого чугунного радиатора отопления, иногда становится очень трудоёмким процессом и не всегда, оправданным решением. От того, на сколько конструкция подвержена коррозии и, всякого рода, налётам и отложениям, зависит дальнейшая судьба прибора, эффективность и целесообразность ремонта. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту оборудования, необходимо досконально, изучить старый чугунный радиатор отопления. Словом, провести полную ревизию сантехнического изделия.

Читать еще:  Покрытие экошпон для дверей что это такое?

Как правило, для разборки старого чугунного радиатора отопления своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  1. Газовая горелка или паяльная лампа;
  2. «Болгарка», с кругом по металлу;
  3. Ножовка по металлу;
  4. Зубило и бородок;
  5. Тяжёлый молоток или средняя кувалда.

Где совершать разборку старой отопительной батареи

Совершать разборку старой отопительной батареи, лучше вне помещения. Наиболее приемлемый вариант – улица, положив чугунный радиатор, на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке старого изделия, желательно тщательно промыть его водой. После, можно попытаться повторить все ремонтные действия, как с новым. Если попытка разобрать, открутить стягивающие ниппель-гайки, не увенчаются успехом, что вполне вероятно, тогда применяют дополнительные меры:

  • Нагреть место соединения секций. Для этого, обычно используют паяльную лампу или газовую горелку. Чугунную конструкцию, в месте соединения секций, нужно хорошо прогреть по кругу. После, пока горячая, попытаться сорвать ниппель-гайку. Ели сразу открутить не удалось, как правило, делают несколько циклов нагревание-остывание. Работая, с огнём и раскаленным металлом, не нужно пренебрегать мерами предосторожности. Для ремонтных работ, используйте плотные защитные перчатки. Если этот способ не помог, то применение радикальных мер воздействия на метал, обычно помогают в корне изменить, создавшуюся тупиковую ситуацию.
  • Распилить стык соединения секций. Подобное действие, наиболее эффективно и быстро, совершать, при помощи «Болгарки». При этом, пилить надо аккуратно. Главное, не переусердствовать. Лучше, резать с небольшими перерывами, а не в один заход. Так вы сможете избежать, появление трещин и сколов. Применение ножовки по металлу, поможет 100% обойти все негативные последствия, но потребует много времени и сил.
  • Разбить, сломанную секцию. Когда нагревание и распиливание обогревающей конструкции, показалась вам плохой идеей, можно просто разбить, тяжёлым молотком или кувалдой, не нужный элемент изделия. Начинать колошматить, нужно с середины секции и постепенно продвигаться, к местам соединения. Но всё-же, разборка батареи отопления, не спеша и аккуратно, более приемлемый вариант. Раскол же неработающей секции, может нечаянно повредить, одну из соседних, секций оборудования.

Сборка чугунного радиатора отопления

Собрать отопительную чугунную батарею не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сборка чугунного радиатора отопления, производится в обратном порядке. Но начинать её, следует только после проверки:

  1. Качества резьбовых соединений конструкции;
  2. Внутренних отверстий, под радиаторный ключ;
  3. Общее рабочее состояние секций.

Если требуется, ниппель-гайки, нужно заменить на новые. Так-же, рекомендуется устанавливать только свежие прокладки. Их делают, как правило, из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности, устанавливаемых секций, в местах соединений, рекомендуется, зачистить наждачной бумагой. Новый секции – не исключение.

Процесс сборки батареи отопления своими руками

Продолжаем процесс сборки батареи отопления своими руками. Для этого, соединяющиеся секции, выкладываем друг против друга, на чистую, ровную поверхность и, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие ниппель-гайки надеваем прокладки, после чего, слегка их вкручиваем, в две противолежащие секции одновременно. Сначала вверху, а затем внизу. Можно и наоборот. Закручивание гаек, как и при разборке, нужно производить попеременно, избегая перекосов и напряжений металла.

На ранней стадии комплектации, обогревающего изделия, радиаторный ключ крутим без монтировки. Если ниппеля идут чётко по резьбе, без перекосов, то физических усилий, на начальном этапе сборки, не потребуются. Когда стяжка чугунных секций, подошла к финишу, то необходимо применить на ключ, некоторое усилие, вставив монтировку или вороток, в ушко слесарного приспособления. Затем, без фанатизма, подтянуть все элементы конструкции.

P.S. Как вы могли заметить, из выше изложенного текста, профессионально разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, вполне реально и доступно, практически каждому. Как видите, стоит лишь иметь некоторые слесарные навыки и строго придерживаться инструкции и рекомендациям специалиста.

Но если сомневаетесь, в положительном результате ремонтных действий, то разобрать и собрать чугунный радиатор отопления, вам сможет помочь только профессионал. Рекомендую, воспользоваться услугами мастера «Сантехник Рязань». Так вы сэкономите ни только время, но и деньги. Обычно они требуются, на возмещение убытков, от не корректных и топорных действий, в процессе сборки или после аварийных происшествий, во время эксплуатации отопительной конструкции в капитальном сооружении.

Пробка радиатора: виды, монтаж, выбор обвязки

Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.

Комплект пробок и арматуры для подключения алюминиевого радиатора.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

  • Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка;
  • Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги.

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия.
Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:

Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.

В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

Когда это практикуется?

  • При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
  • При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
  • При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

  1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
  2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

  • Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

  • Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
  • Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
  • Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Как и чем закручивать пробки в радиаторах отопления при их монтаже? Каким образом герметизировать соединения? Инструкция зависит от материала пробки.

В алюминиевые радиаторы фитинг вкручивается разводным или рожковым ключом. Герметичность обеспечивается штатной паронитовой или силиконовой прокладкой.

Прокладка под пробкой хорошо видна на фото.

Пробки для чугунных радиаторов отопления вкручиваются газовыми ключами №2 — 4.

Порядок действий таков:

  1. Резьба наживляется — своими руками, без использования инструмента.
  2. В зазор между дном пробки и секцией укладывается по ходу трубной резьбы прядка сантехнического льна, пропитанного любой быстросохнущей краской или силиконовым герметиком.
  3. Фитинг затягивается до выдавливания излишков пропитки.

Заключение

Надеемся, что наши несложные рекомендации помогут читателю в монтаже или ремонте собственного отопительного оборудования. Дополнительные материалы, как всегда, можно обнаружить в видео в этой статье. Успехов!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector