Содержание

Как утеплить межпанельные швы внутри квартиры?

Утепление панельного дома изнутри и снаружи

В свое время строительство многоэтажных жилых домов из железобетонных панелей было очень распространено, почему и сейчас большинство городских жителей имеют квартиры в зданиях, возведенных именно таким способом. Сам по себе метод использования готовых панелей неплох, так как позволяет возводить строение достаточно быстро. Однако через несколько лет после сдачи объекта начинаются проблемы со швами, что между блоками, особенно вертикальными. Они перестают быть герметичными, что становится причиной неудобств и дискомфорта жителей квартир, живущих в таком доме, которые сталкиваются с проблемой сквозняков, сырости и невозможности сделать полноценный ремонт внутри квартиры в том месте, где проходит зазор между панелями.

Судя по отзывам, что можно нередко встретить, проблема герметизации и утепления межпанельных швов волнует очень многих хозяев квартир, поэтому далее в статье разберемся с тем, что можно сделать в ситуации, когда из-за щели во всю стену нет никакой жизни, особенно зимой.

Почему из швов дует

Во времена, когда была построена основная масса панельных домов, не было надежных «долгоиграющих» средств для герметизации. Поэтому зазоры между железобетонными строительными блоками заполняли обыкновенным песчано-цементным кладочным раствором. И это как бы не плохо. Но до поры, когда здание даст такую усадку, что плиты сместятся относительно друг друга. Это может произойти через год, а может через десять лет, но все равно, как показывает практика, такая ситуация случается.

В результате такого смещения, а речь может идти про несколько миллиметров, вещество, заполняющее шов, дает трещину. И, даже при отсутствии видимых повреждений, образовавшаяся щель становится проводником холода и влаги, что попадают снаружи в квартиру. При последующей подвижке здания ситуация только усугубляется и может дойти до такой степени, что через образовавшийся зазор можно понаблюдать за происходящим на улице. Понятно, что в такой ситуации без радикальных мер не обойтись.

Можно ли бороться со швами изнутри

Конечно же, можно, и нужно, особенно если за окном -20, а в щель можно палец просунуть. То есть необходимо предпринять срочные, но временные меры. Почему временные? Потому что заделывать швы изнутри в принципе неправильно. Вот представьте, что имеющийся зазор между панелями заделали суперсовременным и долговечным герметиком изнутри. А снаружи трещина зияет, и после каждого дождя в ней накапливается очень много влаги. Раньше щель вентилировалась, поэтому влага быстро улетучивалась. Теперь же она здесь будет постоянно, разрушая при этом не только связующий панели раствор, но и саму бетонную плиту. Представляете, какими могут быть последствия?

То же самое касается и идеи утеплить стену изнутри квартиры. В этом случае, согласно законам теплотехники, точка росы, которая была до этого где-то посередине толщины панели ближе к наружной поверхности, сместится как раз на внутреннюю поверхность стены. То есть изнутри квартиры между стеной и утеплителем по поверхности будут постоянно стекать ручейки, образованные конденсатом. И влага эта начнет разрушать изнутри напольное покрытие рядом со стеной и отделку снизу, где заведется грибок и прочая «микроживность».

Так что же делать? Заделывать швы и заниматься утеплением панельных домов. Только снаружи.

Герметизация швов между панелями снаружи

Сама работа по герметизации зазоров между железобетонными блоками не так уж и сложна. Однако, учитывая высоту, заниматься ею могут только промышленные альпинисты, которых придется нанимать. Но есть категория счастливчиков, к которым относятся жители первого этажа. Вот они могут эту несложную работу сделать самостоятельно. Итак, что же нужно делать:

  • Из шва, используя перфоратор, нужно изъять содержимое. Здесь могут быть и старый герметик, и строительный раствор и трупы усопших насекомых. В идеале должно получиться две стыкующиеся плиты и ничего между ними.
  • Теперь поверхности панелей нужно смочить водой из пульверизатора и заполнить имеющийся зазор монтажной полиуретановой пеной. Лучше использовать профессиональную пену (наносится с помощью пистолета), она плотнее, меньше расширяется и в целом намного качественнее.
  • Дожидаемся полной полимеризации (затвердения) полиуретанового вещества, после чего убираем его снаружи примерно на 3 см. В имеющуюся канавку по всей длине щели между панелями помещаем специальный цилиндрический валик из вспененного полиэтилена (вилатерм).
  • Сверху валик из полиэтиленового утеплителя покрываем специальным герметиком, предназначенным для этих целей, что нужно для гидроизоляции.

    Герметизация швов снаружи дело хорошее и полезное, но для достижения должного эффекта, следует еще утеплить стену снаружи.

    Утепление панельного дома с наружной стороны

    И здесь повезло жителям первого этажа, которые могут заняться утепленим бетонных стен снаружи домов самостоятельно. Всем же остальным, тем, что живут выше, снова придется обращаться к услугам специалистов с альпинистским снаряжением. Обычно они в курсе, что нужно делать. А вот для жителей первого этажа стоит предложить инструкцию по утеплению стен, применив для этого недорогой и несложный в обращении пенопласт. Сразу стоит заметить, что перед монтажом утеплителя все равно нужно герметизировать зазоры между панелями. Итак, утепляем стену первого этажа:

  • Стену нужно очистить от мусора и всяческих загрязнений, после чего обработать качественной грунтовкой, предназначенной для наружных работ (должно быть указано на упаковке).
  • При необходимости крепится опорная пластина, что будет поддерживать первый ряд пенопласта.
  • Готовится цементно-полимерный клей с помощью строительного миксера согласно инструкции на упаковке. Правильный раствор должен задерживаться на металлической (рабочей) поверхности шпателя.
  • Клей наносится на плиту пенопласта в нескольких местах (по краям и в центре) в виде горок. Лист утеплителя прижимается к стене. Во время этого нужно контролировать вертикальность установки.
  • После монтажа первого ряда устанавливается второй, причем вертикальные стыки при этом не должны совпадать (как в кладке кирпичи). И так доверху.
  • По завершению схватывания клея (примерно сутки), листы закрепляются специальными дюбелями (зонтами).
  • По поверхности пенопласта распределяется с помощью шпателя слой штукатурного клея, в который вдавливается фасадная сетка для армирования. Сверху ложится еще один выравнивающий слой раствора.
  • Когда все штукатурные слоя высохнут, рабочую поверхность нужно слегка отшлифовать плоским наждачным камнем, после чего обработать еще раз грунтовкой. Теперь все готово для того, чтобы нанести декоративную штукатурку, короед, например, или «барашек».

    Вот собственно и все. Думаем, что полученная из статьи информация поможет разобраться вам с проблемой герметизации швов между железобетонными блоками, а также утеплением панельных домов с наружной стороны.

    Утепление межпанельных швов изнутри новой квартиры в П-44К.

    Читая форум по различным темам, неоднократно натыкался на рекомендацию сразу после покупки квартиры расшить межпанельные швы, запенить и заново заштукатурить, ибо строители где-то могут нахалтурить, после чего из швов может тянуть холодом.

    Читать еще:  Можно ли мыть наливной пол?

    Внешнее обследование показывает следующее:

    Все горизонтальные швы между полом и стеной, которые выходят на улицу или на лоджию, зацементированы, промазаны какой-то жёлтой прорезиненой мастикой и сверху наклеена 10 см. полоска чёрной гидроизоляции, по составу похожа то ли на руберойд, то ли на резину, у которой обе стороны клеятся (как у двустороннего скотча), верхняя сторона полоски находится под плёнкой (ещё не приклеена). Сама полоска приклеена где-то качественно, но много где вообще не держится и легко отделяется от шва. Шов в одном месте расковырял, за ним пустота и минеральная вата, за ней упираюсь опять в плиту (наружнюю, как я понимаю).

    Все остальные горизонтальные швы просто зацементированы с разной степенью качества.

    Все вертикальные швы и швы под потолком зацементированы качественно, кроме мелких трещин (менее 0,5 мм) никаких дырок не обнаруживается, выборочно пустоты не простукиваются (надо будет не полениться и простучать всё целиком).

    Прошу помочь с ответами на следующие вопросы:

    Не повредит ли тотальное расковыривание швов прочности дома? Правильно ли я понимаю, что основную нагрузку несут сваренные межплитные крепежи? Планирую расковыривыать всё, что легко поддастся перфоратору и не трогать всё, что будет крепко сидеть на месте.

    На какие швы нужно обращать внимание? Возможно есть в сети какой-либо план дома, чтобы понять что точно не будет мёрзнуть, а что лучше расковырять? Может и от соседей что стоит проверить, чтобы обнаружить не нужные пустоты (звукоизоляция и т.д.)? Планирую расковырять полностью только швы, выходящие на улицу, а так же швы, где будут простукиваться пустоты и будет легко выниматься цемент.

  • Правильно ли я понимаю технологический процесс?
    а. Расковыривание перфоратором всех внутренних швов у пола до миниральной ваты, чтобы остались только стальные крепежи плит, вычистить пыль.
    б. Покрасить стальные крепежи краской, чтобы не ржавели.
    в. Пробрызгать в шов водой и запенить.
    г. Как пена встанет, убрать излишки (оставив желобок 1 см пространства под штукатурку) и заштукатурить вровень со стеной.
    д. Нанести слой мастики-гидроизоляции на шов.
    е. Найти в магазинах похожую прорезиненную полоску и наклеить как было.
    ж. Далее тотальное оштукатуривание стен и полусухая стяжка и т.д.
  • По форуму предварительно искал, кучу топиков перечитал, но нужной информации не нашёл. Буду признателен за ссылку на топик, если что-то таки упустил.

    Чувствую, в изначальном посту много написал, самому отвечать было бы лениво По сему подниму тему только с животрепещущими вопросами.
    Швы я таки начал расковыривать и нашёл что потенциально может сквозить и что можно улучшить. Ниже я выложил фотографии, где пронумеровал швы от единицы до 6 и интересующие моменты от «а» до «д». Начал я с кухни, общий вид и затронутые швы на следующих фотографиях:

    Вскрыл полностью я шов №1. Сразу что обнаружилось, в углах эркера подложены дощечки, вокруг которых пустота, и они легко достаются рукой, это первый кандидат на запенивание. Отмечены буквами «а» и «б».

    Вообще становится немного страшно: вроде как выбираю замазку между плитами, и возможно она тоже участвует в поддержке плиты, хотя металлические пластины выглядят надёжными.

    Далее я начал вскрывать шов №4, который внизу левой стены. За этой стеной лифт, и оттуда не сколько холодно, сколько шумно. Стык там промазан более чем хорошо, без серьёзных усилий бур дальше чем на пару сантиметров под плиту не уходит, по сему я бросил это дело, решив что и так сойдёт. После просто запеню или замажу цементом выбоины.

    Далее я начал вскрывать правый шов №2, за ним обнаружился бетон смешанный с пенопластом и трубка утеплителя, а так же есть куча места для запенивания (отмечено буквой «в»).

    Дальше я продолжил вскрывать нижний шов №6, где наткнулся на большую пустоту (за этой стеной лоджия), отмечена буквой «г». Бур туда провалился сантиметров на 10-15 + обнаружилась хлипенькая проводка, подозреваю, что идёт она или к розетке соседа снизу, или к моей розетке, что над швом №6, сегодня разберу розетку и посмотрю куда уходит мой провод.

    Ну и напоследок я ковырнул шов, который образуется примыканием плиты соседней комнаты и кухни и ведёт так же на лоджию, внутри обнаружился добротный утеплитель, но так же есть место для запенивания (отмечен буквой «д»).

    Пока остановился выложить фотографии, вдруг найдётся добрая душа, которая знает, что этого делать нельзя и остановит меня.

    Собственно, уважаемые форумчане, если кто увидит, что я делаю что-то не правильно, буду рад конструктивной критике. Может вообще я занимаюсь ерундой и большой пользы зимой не будет (зимы ещё не переживали в этой квартире). Особенно лениво вскрывать швы под потолком, это которые №3 и №5. Уж не знаю стоит ли овчинка выделки, даже если там будет сквозить, то холод будет собираться всё равно внизу. Да и вообще «лучшее — враг хорошего», как говорится. Ну а со своей стороны, т.к. достаточного количества консолидированной полезной информации я не нашёл, буду выкладывать сюда что делаю, может кому и пригодится.

    СК «СтройАльп»

    Промышленный альпинизм, герметизация швов, ремонт фасадов, уборка снега с крыш

    Как утеплить стену квартиры в панельном доме изнутри.

    Дома, выстроенные за последние 2-3 десятилетия, намного лучше удерживают тепло, чем строения периодов СССР. Тем более это ощутимо когда на улице холодно — «хрущевки», построенные из панелей либо кирпича, промерзают на порядок быстрее, благодаря этому им требуется приличное количество материалов для утеплительных работ и теплоснабжения. Потому как миллион людей проживают в таких домах, вопрос стенового утепления для них особо важен.

    Способы стенового утепления домов из панелей

    Чтобы улучшить климат помещения, жильцы могут воспользоваться одним либо двумя способами утепления:

    Реализация первого способа нередко осложняется 2-мя факторами:

    • квартирное расположение на верхнем этаже;
    • планировка жилплощади, при которой большое количество стен граничат со стенками смежных помещений (происходит, что с наружной стороны возможно обшить лишь балкон).

    Второй метод не лишен ряда минусов:

    • непременно сокращение полезной площади помещения;
    • для качественного утепления внутри придется со всей серьезностью приготовить стены, разрушив обычный быт;
    • требуется временное переселение жильцов, тем более если работа проводится с материалами, содержащими вредные примеси;
    • утеплительные работы изнутри понижает служебный срок панельного сооружения, потому как во время зимы стенка проникает в территорию негативных температур.

    Все таки, утепление внутри стен лучше тепловой изоляции с наружной стороны экономией — жильцам не придется тратиться на работы на высоте. Также они меньше потратят на теплоизолятор.

    Теплосберегающии материалы стен дома из панелей

    Работа квартиры сопровождается периодическим повышением и снижением температуры окружающей среды в середине помещений.

    Поэтому, материал обязан быть не только отменным изолятором тепла, но и владеть оптимальными устойчивыми к влаге характеристиками.

    Такому требованию полностью соответствуют два самых востребованных материала для утепления, которые мы и рассмотрим. В наше время становятся очень популярными и жидкие теплоизоляторы, однако это уже темы иных наших публикаций.

    Искусственный латекс

    Теплоизолятор, поставляемый в виде пены, затвердевающей после нанесения. Имеет невысокий показатель теплопроводимости, благодаря этому прекрасно держит воздух который нагрелся в доме. Для одинакового нанесения и кристаллизации нужно задействовать опалубку. В ее роли как правило выступают бруски у которых сечение 25?25 мм или немножко побольше, располагаемые вертикально и в горизонтальном положении по поверхности стены. Образуемые ячейки (части) будут одинаково заполняться искусственным латексом.

    Читать еще:  Как утеплить оконные рамы на зиму?

    Тепловая изоляция стен дома из панелей с помощью ППУ имеет еще пару свойств:

    • после отвердевания ППУ требуется кладка добавочного гидроизоляционного слоя (чтобы уменьшить кол-во образуемого конденсата);
    • невозможность чистовой отделки и отделки (придется построить сверху ППУ вторую гипсокартонную стену, на которую можно наносить обои, штукатурку и т. д.);
    • если ранееперечисленные условия выполнены, появится минимум конденсата, после этого он будет отведен на стык стены с применением утеплителя.

    Стоимость работ по стеновой теплоизоляции дома из панелей с наружной стороны или в середине с помощью ППУ велика — понадобится необходимое оборудование, и также профессиональные рабочие. Благодаря этому потребители отдают предпочтение второму неплохому материалу.

    Вспененный полистирол экструзионный (вспененный полимер)

    Самые серьезные трудности во время работы с материалом появляются на стадии его процесса установки. Вспененный полимер поставляется идеальными плитами 100?50 см и более, благодаря этому при обшивочных работах стен которые нужно выравнивать неизбежен его перекос. Поэтому, требуется тщательно приготовить исходную поверхность, иначе возникнут прослойки воздуха, куда проберётся конденсат.

    Плиты крепятся к поверхности стены особым клеем, наносимым на весь лист одинаково, а стыки смазываются герметиком. Исключается применение анкерных соединений — могут появиться негерметичные переходы по всему слою вспененного полимера. Лучше применить Т-образный профиль, фиксируемый на полу и потолке.

    Методика проведения работ

    При утеплении необходимо держаться описанных дальше рабочих этапов.

    1. Подбор способа теплоизоляции (с наружной стороны/внутри; легче реализовывается второй).
    2. Подсчет утепляемой площади, закупка материала; переход к предварительному этапу.
    3. Просушивание поверхности (применяются теплопушки, обогревательные приборы). Стены утепляются строго в жаркий период времени!
    4. Старые покрытия (обои, краска, декор) убираются, штукатурка снимается до основания из бетона.
    5. Поверхность чистится от грязи, пыли (применяется веник либо пылесос).
    6. Обработка стен внутри антисептиком.
    7. Грунтование исходной поверхности (лучше применять грунтовку хорошего проникновения и наносить ее несколькими слоями).
    8. Дать стенам как следует высохнуть.
    9. Разравнивание с помощью специализированных смесей (допустимы те, что применяются при облицовке ванных помещений). При высыхании штукатурки не применяются обогревательные приборы — так она приобретет нормальную надёжность.
    10. Монтаж вспененного полимера. В отличии от искусственного латекса, ему не требуется опалубка — плиты крепят на клей прямо к сухой поверхности. При применении ППУ теплоизолятор наноситься немного позднее после создания каркаса из дерева.
    11. Вслед за полным высыханием клея стыки плит заделываются герметиком.
    12. Сверху конструкции которая получилась наноситься вторая стенка с окончательной облицовкой.

    Если все этапы выполнены правильно, температурное увеличение в середине помещения дома из панелей гарантировано. Если работа не доставила результата, придется также утеплить пол квартиры.

    Спектр хороших теплоизоляторов очень большой, однако немногие из них подойдут для панельных построек. За невозможностью утеплить жилую площадь с наружной стороны жильцам необходимо проводить работы внутри, которые не неимоверно сложные, продуктивны и не просят специализированных способностей или знаний. Даже жильцы непоправимо промерзающих панельных построек могут достигнуть увеличения показателей комфорта помещения, если применят предлагаемые выше теплоизоляторы.

    СК «СтройАльп»

    Промышленный альпинизм, герметизация швов, ремонт фасадов, уборка снега с крыш

    Как утеплить стену квартиры в панельном доме изнутри.

    Дома, выстроенные за последние 2-3 десятилетия, намного лучше удерживают тепло, чем строения периодов СССР. Тем более это ощутимо когда на улице холодно — «хрущевки», построенные из панелей либо кирпича, промерзают на порядок быстрее, благодаря этому им требуется приличное количество материалов для утеплительных работ и теплоснабжения. Потому как миллион людей проживают в таких домах, вопрос стенового утепления для них особо важен.

    Способы стенового утепления домов из панелей

    Чтобы улучшить климат помещения, жильцы могут воспользоваться одним либо двумя способами утепления:

    Реализация первого способа нередко осложняется 2-мя факторами:

    • квартирное расположение на верхнем этаже;
    • планировка жилплощади, при которой большое количество стен граничат со стенками смежных помещений (происходит, что с наружной стороны возможно обшить лишь балкон).

    Второй метод не лишен ряда минусов:

    • непременно сокращение полезной площади помещения;
    • для качественного утепления внутри придется со всей серьезностью приготовить стены, разрушив обычный быт;
    • требуется временное переселение жильцов, тем более если работа проводится с материалами, содержащими вредные примеси;
    • утеплительные работы изнутри понижает служебный срок панельного сооружения, потому как во время зимы стенка проникает в территорию негативных температур.

    Все таки, утепление внутри стен лучше тепловой изоляции с наружной стороны экономией — жильцам не придется тратиться на работы на высоте. Также они меньше потратят на теплоизолятор.

    Теплосберегающии материалы стен дома из панелей

    Работа квартиры сопровождается периодическим повышением и снижением температуры окружающей среды в середине помещений.

    Поэтому, материал обязан быть не только отменным изолятором тепла, но и владеть оптимальными устойчивыми к влаге характеристиками.

    Такому требованию полностью соответствуют два самых востребованных материала для утепления, которые мы и рассмотрим. В наше время становятся очень популярными и жидкие теплоизоляторы, однако это уже темы иных наших публикаций.

    Искусственный латекс

    Теплоизолятор, поставляемый в виде пены, затвердевающей после нанесения. Имеет невысокий показатель теплопроводимости, благодаря этому прекрасно держит воздух который нагрелся в доме. Для одинакового нанесения и кристаллизации нужно задействовать опалубку. В ее роли как правило выступают бруски у которых сечение 25?25 мм или немножко побольше, располагаемые вертикально и в горизонтальном положении по поверхности стены. Образуемые ячейки (части) будут одинаково заполняться искусственным латексом.

    Тепловая изоляция стен дома из панелей с помощью ППУ имеет еще пару свойств:

    • после отвердевания ППУ требуется кладка добавочного гидроизоляционного слоя (чтобы уменьшить кол-во образуемого конденсата);
    • невозможность чистовой отделки и отделки (придется построить сверху ППУ вторую гипсокартонную стену, на которую можно наносить обои, штукатурку и т. д.);
    • если ранееперечисленные условия выполнены, появится минимум конденсата, после этого он будет отведен на стык стены с применением утеплителя.

    Стоимость работ по стеновой теплоизоляции дома из панелей с наружной стороны или в середине с помощью ППУ велика — понадобится необходимое оборудование, и также профессиональные рабочие. Благодаря этому потребители отдают предпочтение второму неплохому материалу.

    Вспененный полистирол экструзионный (вспененный полимер)

    Самые серьезные трудности во время работы с материалом появляются на стадии его процесса установки. Вспененный полимер поставляется идеальными плитами 100?50 см и более, благодаря этому при обшивочных работах стен которые нужно выравнивать неизбежен его перекос. Поэтому, требуется тщательно приготовить исходную поверхность, иначе возникнут прослойки воздуха, куда проберётся конденсат.

    Плиты крепятся к поверхности стены особым клеем, наносимым на весь лист одинаково, а стыки смазываются герметиком. Исключается применение анкерных соединений — могут появиться негерметичные переходы по всему слою вспененного полимера. Лучше применить Т-образный профиль, фиксируемый на полу и потолке.

    Методика проведения работ

    При утеплении необходимо держаться описанных дальше рабочих этапов.

    1. Подбор способа теплоизоляции (с наружной стороны/внутри; легче реализовывается второй).
    2. Подсчет утепляемой площади, закупка материала; переход к предварительному этапу.
    3. Просушивание поверхности (применяются теплопушки, обогревательные приборы). Стены утепляются строго в жаркий период времени!
    4. Старые покрытия (обои, краска, декор) убираются, штукатурка снимается до основания из бетона.
    5. Поверхность чистится от грязи, пыли (применяется веник либо пылесос).
    6. Обработка стен внутри антисептиком.
    7. Грунтование исходной поверхности (лучше применять грунтовку хорошего проникновения и наносить ее несколькими слоями).
    8. Дать стенам как следует высохнуть.
    9. Разравнивание с помощью специализированных смесей (допустимы те, что применяются при облицовке ванных помещений). При высыхании штукатурки не применяются обогревательные приборы — так она приобретет нормальную надёжность.
    10. Монтаж вспененного полимера. В отличии от искусственного латекса, ему не требуется опалубка — плиты крепят на клей прямо к сухой поверхности. При применении ППУ теплоизолятор наноситься немного позднее после создания каркаса из дерева.
    11. Вслед за полным высыханием клея стыки плит заделываются герметиком.
    12. Сверху конструкции которая получилась наноситься вторая стенка с окончательной облицовкой.
    Читать еще:  Сэндвич труба для вентиляции из оцинкованной стали

    Если все этапы выполнены правильно, температурное увеличение в середине помещения дома из панелей гарантировано. Если работа не доставила результата, придется также утеплить пол квартиры.

    Спектр хороших теплоизоляторов очень большой, однако немногие из них подойдут для панельных построек. За невозможностью утеплить жилую площадь с наружной стороны жильцам необходимо проводить работы внутри, которые не неимоверно сложные, продуктивны и не просят специализированных способностей или знаний. Даже жильцы непоправимо промерзающих панельных построек могут достигнуть увеличения показателей комфорта помещения, если применят предлагаемые выше теплоизоляторы.

    Как и чем заделать стыки (швы) между панелями в квартире на потолке и стенах своими руками

    С троительство панельных домов предполагает стыки между этими панелями, то есть швы. Небольшая подвижность всей конструкции дома и различного рода вибрации предполагают, что панели, хоть и на миллиметры или даже доли миллиметров, будут подвижны, так же панельный дом будет осаживаться после постройки около 2-5 лет. Эти небольшие подвижки будут провоцировать появление трещин в местах стыков панелей, то есть в заделывающих их растворах.

    Что бы защитить свою отделку от появления трещин на стыках панелей дома существует несколько способов их армирования и заделки спец. составами. О том, как и чем заделывать стыки между панелями дома, чтобы отделка не трескалась на швах между панелями и поговорим в этой статье. К тому же панели часто продуваются, из них сквозит, но это уже нужно обращаться в управляющую компанию, чтобы они занимались данным вопросом.

    Заделываем глубокий межпанельный шов

    Если шов глубокий, и из него сквозит воздух, его требуется герметизировать и утеплять. К такой работе нужно привлекать управляющие компании.

    После того, как все работы по утеплению и герметизации швов проведены, можно самостоятельно начинать ремонт помещения. Если управляющую компанию привлечь по каким-то причинам не удаётся, рассмотрим вопрос самостоятельной заделки глубоких трещин между панелями, заодно проверите, правильно-ли действует управляющая компания.

    Расшиваем межпанельный шов

    Первым делом, чтобы заполнить нерадивый шов, его нужно расшить, то есть убрать из него всё, что отваливается. Если в шве уже есть какой-либо утеплитель и он прилично сохранился, его можно оставить, утрамбовать и просто подбавить новый. Главное, чтобы всё было плотно, не было пустот.

    На фото выше совсем тяжёлый случай и относится скорее к наружным работам. Надеюсь у вас такого нет.

    Чем заполнять, герметизировать, утеплять глубокие межпанельные швы

    Материалов существует несколько, все они относятся к утеплителям, одновременно работающие как герметики.

    Самый простой способ — залить шов монтажной пеной на 3/4, после подсыхания лишнюю пену срезать канцелярским ножом, сверху заштукатурить гипсовой штукатуркой, армируя стекловолоконной сеткой. Можно использовать цементно-песчаный раствор марки около М200 или плиточный клей.

    Заделка межпанельного шва монтажной пеной

    Перед заливкой обязательно обеспыльте поверхность: пройдитесь кистью, уберите пыль и смочите поверхность водой. После этого, не дожидаясь высыхания можно заливать пену. Учтите, что пена расширяется в 1,5-2 раза.

    Хорошо подходят для герметизации межпанельных швов, или даже, специально созданы для них, трубки из вспененного полиэтилена.

    Трубки из вспененного полиэтилена прекрасно подходят для теплоизоляции межпанельных швов

    Трубки имеют разный диаметр и подходят для заделки глубоких швов. Подбирайте трубки по размеру шва с небольшим запасом, что бы плотно входили. Устанавливать трубку нужно при помощи шпателя, аккуратно вдавливая её в шов, чтобы сидела плотно. После установки можно заделывать оставшееся отверстие цементно-песчаной смесью или гипсовой штукатуркой, так же как и в предыдущем способе.

    Любой из этих утеплителей в целом подойдёт для заделки межпанельного шва, но вырезать его под шов не очень удобно.

    Комбинировать можно любой утеплитель с монтажной пеной. Например залить немного шов пеной и вжать трубку Вилатерма, получим хорошее примыкание без зазоров.

    Как заделать глубокий шов, мы разобрались, посмотрим на небольшие.

    Как заделать не глубокий межпанельный шов

    Не глубокие межпанельные швы можно заделать простым цементно-песчаным раствором. Если дело только в эстетике и ничего из шва не продувает, то этого хватит. Если шов продувается, то, сокрее всего нужно его расшивать и перед этим обратиться в управляющую компанию, чтобы смотрели снаружи, что с ним не так.

    Если ничего не продувается, можно для надёжности и пластичности конструкции залить в шов монтажной пены, если кончик пистолета (или трубка) проходит в шов. Главное — оставить место для штукатурки.

    Как и чем заделать стык между панелями чтобы не трескался

    И теперь рассмотрим как сделать так, чтобы наши заделанные межпанельные швы больше не трескались и не портили отделку. Особенно такие трещины обидны на покрашенных потолках, под обоями их не видно, хотя при сильных трещинах могут и порвать обои.

    Межпанельная трещина на потолке

    Первое — это заделывать межпанельные швы силиконовым или полиуретановым герметиком (который специально создан для заделки швов) вместо утеплителя.

    Сверху наносим штукатурку и армируем сеткой-серпянкой. Штукатурку берём максимально прочную, к примеру Фуген или клей Перлфикс (Кнауф). Можно использовать цементно-песчаную смесь М300 или плиточный клей.

    Во-первых нужно обязательно армировать все межпанельные швы сеткой-серпянкой и заделывать её штукатуркой — это отчасти убережёт шов от трещин.

    Как избавиться от трещин на потолке или стенах, если они появились после отделки

    Задача сложная. Возможно придётся переделывать всю стены или потолок, но это уже на ваш выбор. В самом простом виде трещина сначала расшивается по краям, если поклеены обои, то обои предварительно удаляются. Трещина заполняется силиконовым герметиком и штукатурится или шпаклюется по сетке серпянке или стеклохолсту. Можно поклеить ещё после серпянки бумажную ленту для стыков ГКЛ, но не факт что трещина её не порвёт. В идеале — это самый лучший способ заделки, «тройной удар», так сказать.

    Бумажная лента для стыков ГКЛ

    Если трескается окрашенный потолок, то после заделки его нужно обратно отделать. Это будет уже не просто.

    Самый простой способ заделать трещину на потолке — залить её сначала внутри силиконовым или акриловым герметиком, потом, после подсыхания зашпаклевать шпаклёвкой с армированием полосами стеклохолста.

    Тем самым мы получим надёжный не растрескивающийся шов, который не будет выступать над поверхностью, а будет в заподлицо с ней. Далее, если это потолок, шпаклюем дополнительно шов, шкурим и красим.

    Нюанс в том, что, если покрасить отдельный кусок потолка, то краска бедт отличаться по цвету и фактуре и на просвет под разными углами это будет видно, по-этому подумайте, может стоит сначала отремонтировать швы, а потом → покрасить весь потолок.

    На этом всё! Успехов в ремонте!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector