Как поменять покрытие из кожи на столе?

Кожаная столешница своими руками

Для своего стола я также решил сделать стол с кожаными вставками. Непрактичное пижонство, но охота пуще неволи.

Все начинается с подбора материала. Корпус столешницы будет следан из ясеня. Толщина столешницы 30мм, ширина элементов каркаса 75мм. В корпусе будут три фанерные вставки, оклеенные кожей.

Процедура изготовления деревянного каркаса столешницы стандартная — в начале на всех деталях выводим две пласти перпендикулярно друг другу с помощью фуганка, и после этого выравниваем толщину заготовок при помощи рейсмуса. Далее опиливаем заготовки в размер. К сожалению, торцовочной пилы в моей мастерской нет, поэтому использую самодельные каретки для циркулярной пилы.

С помощью другой ракетки делаю заусовки на внешних брусках.

В процессе изготовления столешницы образовалось большое количество обрезков. А так как я работал с недешевым ясенем, то хотелось использовать их с пользой. В результате пришла идея сделать детский деревянный конструктор. Подробнее про констркутор можно почитать тут: http://littlehobby.livejournal.com/22803.html

Через некоторое время получаем вот такую заготовку.

Каркас столешницы будет собран на вставные шипы. Поэтому следующий этап — вырезание пазов.

Сами шипы также изготовлены из ясеня. Шипы имеют размеры 16х50х60.

Обрезаем шипы в размер, не забыв про технику безопасности. Использовать доновременно продольный и угловой упоры в данной стуации очень удобно. Но это запрещено техникой безопасности, так как может привести к заклиниванию заготовки между пильным диском и продольным упором. Чтобы этого не допустить используем дополнительный брусок, закрепленный на продольном упоре.

Далее пилим заготовки для кожаных вставок. Я использовал фанеру толщиной 15 мм.

С помощью прямой фрезы делаем паз, в который будет входить фанерная вставка. Оставляем Г-образный выступ 8х8 мм. В этот выступ будет упираться фанерная вставка.

Говоря откровенно, впервые в жизни использовал стамеску по прямому назначению — нужно было в месте выхода фрезы из материала сделать прямой угол. Оказалось, это не так сложно, как казалось. Отыскал какую-то старую советскую стамеску, немного подточил ее на обычном точильном диске и вооружившись резиновой киянкой получил вполне положительный результат. Раньше я избегал ситуаций, в которых необходимо использовать стамески. Теперь же чувствую себя вполне вооруженным и подготовленным.

Похожий паз сделан и на фанерных вставках. Плоскость фанеры будет заподлицо с ясеневым каркасом, а уступ на вставке будет упираться в уступ в каркасе.

Скруглил кромку на фанерной вставке чтобы угол был не слишком острый и кожа не протиралась в этом месте.

Далее отшлифовал поверхность, на которую будет наклеиваться материал. Использовал наждачную бумагу зернистостью 180.

Деревянная часть столешнцы готова к сухой сборке. Между каркасом и фанерными вставками есть зазор 3 мм со всех сторон. В этом зазоре будет зажата кожа.

Здесь нужно сделать маленькое отступление. Выбор покрытия не праздный вопрос. Говоря откровенно, в заголовке поста я немного слукавил, потому что моя столешница не из кожи, а из экокожи.
Цены на натуральную кожу начинаются от 18,5 рублей за квадратный дециметр. Минимальный заказ — один лист (обычно 100-120 дм2). Но 18,5 рублей — это начальный уровень. Более качественная кожа обойдется примерно в 22,5 р/дц2. Грубая оценка дает что для моей столешницы 1500х750 нужно 112,5 квадратных дециметра стоимостью 2530 рублей. Но врядли мне предложат такой кусок с прямыми углами и точными размерами. Скорее всего, фактически обойдется тысячи в три-черыте рублей, т.к. придется брать два-три разных куска с запасом.

В сложной текущей экономической ситуации я решил сэкономить и купить экокожу. Экокожа — это полиуретановая пленка на хлопчатобумажной основе. Отличие от обычного дерматина в износостойкости и воздухопроницаемости.
Средняя цена 500-600 рублей за погонный метр шириной 140-150 см. Есть образцы и подороже.
Уход за ней ничем не отличается от обычной кожи. Для своего стола присмотрел погонный метр марки Kronverk classic col.24, который обычно стоит 1050 рублей. Состав: верхний слой: 100% полиуретан. Подложка: 45% хлопок, 35% полиэстер, 20% натуральная кожа. Ширина 140 см. Вес 815 г/кв.м.

Так на что опираться при выборе искусственной кожи?
Основной характеристикой покрытий, помимо плотности, цвета и фактуры, является стойкость к истиранию. Методов определить эту стойкость существует множество, но обычно приводятся результаты теста Мартиндейла. Это когда по образцу водится металлическая пластина с наклеенной шерстяной тканью. Движение осуществляется по восьмерке до тех пор, пока не порвутся три нити или вид образца не изменится значительно. Где граница этого «значительно» я так и не понял. Обычно значение теста Мартиндейла для экокожи 20000 циклов — это минимум, который должна пройти мебельная ткань.
Экокожа Kronverk classic col.24, которую я присмотрел, выдерживает 50000 циклов. Такие покрытия рекомендуются для интенсивного коммерческого использования — например в общественных местах. Надо сказать, что натуральная кожа легко выдерживает 200000 циклов. А экокожа марки арпатек выдерживает 500000 циклов.

Окончательное решение купить экокожу я принял когда нашел экокожу Kronverk classic на распродаже за 420 рублей. Конечно, это решение кому-то может показаться неинтересным, но сэкономленные деньги смог выгодно вложить в развитие мастерской (http://littlehobby.livejournal.com/22719.html), так что ни капли не жалею.

Вырезал матерал обычным канцелярским ножом по металлической линейке с отступом 20 мм.

Для приклеивания материала к фанере использовал клей ПВА столярный. Судя по этикетке, подходит для склеивания тканей и дерева.

Перед нанесением клея протер поверхности слегка смоченной обезжиривателем ветошью. Если между фанерой и экокожей окажутся соринки, то они останутся там навсегда. И помимо эстетического неудовольтсвия, с которым придется мириться, именно с этого места материал столешницы начнет протираться. Поэтому качество подготовки поверхности очень важно.

Наносим клей на фанеру

И толстым слоем наносим клей на подложку экокожи. Без этого ничего не получится, потому что часть клея сразу впитывается подложкой.

Выгоняем пузыри валиком.

При склеивании каркаса я немного считерил. Вместо того, чтобы проверить диагонали для точной установки углов я установил в каркас фанерные вставки. Таким образом каркас сам выровнялся по этим вставкам. Далее нужно только прижать все скреиваемые места.

На следующий день, когда клей высох, обрезаем лишний материал

И проверяем качество склейки. Для теста я потянул за край покрытия. Склейка оказалась надежной. Лишь когда я приложил явно избыточное усилие верхний слой экокожи начал отрываться от подложки, но сам клеевой шов остался невредим. Так что этому клею можно доверять.

В начале я планировал фиксировать фанерные вставки в каркасе с помощью металлических уголков. Но уголков нужного размера в продаже не обнаружил — только под заказ. Поэтому принял решение фиксировать их шкантами 6 мм.

Каждая панель фиксируется более, чем четырьмя десятками шкантов. При этом создается необходимый натяг и сохраняется возможность разобрать всю конструкцию. Пожалуй, это решение мне кажется даже более элегантным, чем металлические уголки с саморезами.

Если честно, впервые вижу кожанную столешнцу вживую. Раньше только на картинках и в своих мыслях. Выглядит не плохо.

Крепить столешницу к столу собираюсь с помощью вот таких сухарей.

Как перетянуть компьютерное кресло своими руками.

Компьютерные кресла – весьма распространенный предмет мебели.

Работать, сидя на компьютерном кресле, гораздо удобнее, чем на стуле или табуретке.

Срок службы кресла зависит от его качества и материалов, из которых оно сделано.

Чаще всего, деформируется и теряет прочность покрытие, из которого сделаны сиденья и спинки.

Тканые материалы могут порваться при неосторожном использовании, искусственная кожа трескается и приобретает потертости. Кресло становится неудобным и выглядит неэстетично.

Покупать новое компьютерное кресло – это дорогой вариант решения проблемы.

Остается наиболее бюджетный способ – перетяжка. Многие люди думают, что данную процедуру можно провести только в специальных мастерских.

Но перетяжку офисного кресла легко осуществить и в домашних условиях.

Преимущества перетяжки обивки кресла своими руками:

• Вам не понадобится платить за работу мастеру.
• Перетяжка кресла в домашних условиях займет от 30 мин до 1 ч – это намного быстрее, чем в мастерской.
• Кресло не надо никуда везти, заменить обивку вы сможете в квартире.
• Затраты на процедуру минимальны.
• Необходимый набор инструментов найдется у каждого.
• Разобрать и собрать кресло совсем не сложно, вам не понадобится особых навыков и умений.

Перетянув кресло своими руками, вы можете сэкономить и время, и деньги.

Необходимые материалы

Для работы нам, прежде всего, понадобится ткань.

Наилучший вариант – плотная обивочная.

Какие материалы не стоит покупать? Исключений немного.

Полотно быстро приобретет потертости и потеряет первоначальный вид из-за постоянного трения.

1. Тонкая, легкая ткань.

Такой материал подвержен повреждениям от острых предметов, в том числе, заостренных элементов на одежде.

Если сиденье потеряло былую мягкость, а поролоновая подкладка сильно измялась, то необходимо купить поролон, он сделает кресло приятнее и удобнее.

Его легко найти в швейных магазинах.

Что требует ремонта?

Тканевый слой можно заменить только на сидении или на спинке (если повреждения присутствуют на одном из элементов).

Для этого вам понадобится материалов намного меньше, чем на полный ремонт офисного кресла.

Как снять мерки и сколько ткани покупать?

С правильным видом и качеством ткани мы уже разобрались. Количество ткани можно измерить несколькими способами.

Снять мерки со спинки и сиденья. Если планируете подкладывать дополнительный поролон, то следует учесть этот пункт в снятии мерок. К полученным данным (длина и ширина спинки и стула) необходимо прибавить 5 см.



Ткань будет крепиться изнутри, для этого нужны припуски.



Это может вызвать сложности, так как обивка плотно прибита скобами к каркасным деталям.

Затем следует замерить уже готовые вытачки, прибавив припуски для использования поролона.

Необходимые инструменты

Для перетяжки старого офисного кресла понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Мебельный степлер (для закрепления новой обивки) и скобы для него. ;



Размер указан на степлере.



Для разборки конструкции подойдет и тот, и другой инструмент.



Для обрезки ткани.

Отвертка найдется в каждом доме, а мебельный степлер можно одолжить у знакомых или взять в аренду в мебельном магазине.

Подготовив всё необходимое, можно приступать к работе.

Процесс перетяжки: пошаговая инструкция

Сам процесс не сложен, с ним легко справиться и в одиночку.

• Первым делом необходимо разобрать кресло.
  Чтобы снять спинку, надо повернуть винт сзади (с большой шляпкой), извлечь заднюю панель можно раскрыв защелки (аккуратно потянув за каждый уголок).

Кресло с отсоединенной спинкой.

Чтобы самостоятельно разобрать сидение, необходимо перевернуть кресло вверх ногами. Выкрутить винты и отсоединить подлокотники.

Места крепления сидения.

Все винтики лучше складывать в одном месте, дабы к концу ремонта кресла попросту не растерять их. Теперь можно приступать к перетяжке.

Старую обивку необходимо отделить, вынув скобы.



Скобы, которые необходимо удалить.

Далее необходимо приложить поролон и обрезать по контуру кресла, затем прибить скобами.



Вырезаем поролон для сиденья кресла.

Осторожно работайте со степлером, инструмент этот довольно мощный.



Растяните новую обивку, закрепляя ее с обратной стороны основания сидения и спинки.

Очертания у кресел закругленные, и это стоит учитывать при перетяжке офисного кресла, чтобы не возникло загибов ткани. Лишние «хвостики» необходимо срезать.

Теперь необходимо собрать офисное кресло обратно.

Самое сложное в работе – правильно обтянуть детали.

Для этого необходимо выполнять все поэтапно, следуя схеме разборе кресла, но выполняя манипуляции в обратной последовательности.

Сначала нужно присоединить подлокотники, затем собрать каркас сиденья и закрепить его винтами.

После этого собираем спинку простым защелкиванием защитной задней панели и внутренней поверхности спинки. Кресло готово!

Перетянуть обивку на офисном кресле в домашних условиях совсем не сложно.

Важно лишь правильно подобрать материал для обивки и снять мерки. Это дешевле сделать дома самостоятельно, нежели оплатить ремонт в мастерской. Отремонтированное кресло будет радовать вас еще долгие годы!

ВИДЕО: Перетяжка компьютерного кресла своими руками.

Реставрируем письменный стол.

Сегодня мы расскажем и покажем, как проходила реставрация антикварного стола в нашей мастерской. Несколько новостей назад мы уже показывали состояние стола до восстановительных работ. На поверхности имеется множество трещин, сколов, царапин. Повреждена практически каждая филенка. Утрачено несколько фрагментов декоративной резьбы на настольной тумбе. Кожа, которой был потянут центр столешницы стола — так же в ужасном состоянии. В общем — есть с чем повозиться.

Напомним Вам, как выглядил заказ до реставрации (подробный разбор всех повреждений с фотографиями Вы сможете найти на здесь).

Приступаем к восстановительным работам.

Этап первый — демонтаж.

Думаем, что слово демонтаж знакомо всем — требуется разобрать реставрируемый объект практически на все составные части. Только в отличии от разбора современной мебели — здесь требуется максимально аккуратно произвести отсоединение каждого элемента, чтобы не нанести новые повреждения. В основном самые проблемны участки — места угловые элементы. Иногда приходится несколько дней отмачивать старый клей, чтобы разъединить детали.

Делается это для того, чтобы проверить стыковые элементы на рассыхание, а так же наличие жуков вредителей.

Перед вами — разобранный стол конца 19 века:

Второй этап — снятие старого лакокрасочного покрытия и удаление пылевых загрязнений.

На этом этапе происходит удаление оригинального покрытия. На поверхность кисточкой наносится специальное химическое средство, которое разжижает старые лаки, краску, клей или другие материалы. При этом оно не наносит никаких повреждений древесине. После нанесения необходимо немного подождать и потом тряпкой или губкой очистить поверхность.

Третий этап — восстановительные работы.

Это самый сложный и трудоемкий этап всех реставрационных работ. Его можно разделить на несколько подэтапов.

Подбор утраченного шпона.

Необходимо подобрать шпон ко всем местам, где он утрачен. Здесь есть несколько важный нюансов

— направление волокон ( волокна на заплатке должны иметь точно такое же направление, как и оригинальные);

— масштаб волокон ( рисунок волокон должен быть приблизительно такого же масштаба, как и родной);

— тонировка ( новый вставка из шпона должна иметь близкий оттенок к оригиналу. Очень часто мы стараемся брать шпон со старой мебели той же эпохи, чтобы свести к нулю разницу в возрасте стола и реставрационного материала);

— сведение зазоров к минимуму ( чем меньше зазоры — тем более высокое качество реставрационных работ).

Восстановление сколов, царапин, трещин.

Здесь требуется большой опыт слесарных работ, выдержка и терпение. Всеми этими качествами обладают наши мастера.

На фото — восстановление сколов на углах, филенках и других поверхностях.

Утраченные элементы воссоздаются вручную из тех же пород дерева.

Этап четвертый — подготовка к покраске.

После того, как основные повреждения устранены мы приступаем к подготовке поверхностей всех элементов к нанесению нового покрытия.

Для этого проводят аккуратную шлифовку всех деталей.

Пятый этап — тонировка и покраска.

На этом этапе мы выбираем цвет, в который будем тонировать весь стол. Затем, равномерно — специальными кистями — наносим морилку. Очень важно при этом добиться однородного оттенка, чтобы не было сильных контрастов на поверхности. Так же важно сохранить и подчеркнуть красивую структуру дерева.

После того, как морилка просохнет — приступаем к нанесению защитного слоя. Для этого письменного стола было выбрано масло. Про его полезные и выгодные свойства мы уже писали ранее в статьях. Скажем только, что перед нанесением каждого нового слоя, необходимо аккуратно отшлифовать поверхность.

Впереди сборка, замена кожи, которой обтянута столешница и стол будет готов!

Следите за новостями, думаем, что уже через пару дней покажем Вам итоги реставрации.

Возвращайтесь на наш сайт чаще. Подписывайтесь на наш Instagram, Facebook, Twitter и приходите в гости.

Реставрационная мастерская Виктора Морозова.

Реставрация мебели. Ремонт антикварной, старинной и старой мебели в Москве.

Если вам понравилась эта статья, то будем признательны, если вы поделитесь ей в своих соц.сетях.

Как заменить обивку офисного кресла

Это мои кресла уже перетянутые в новую ткань. А началось все с того, что купленные три года назад кресла начали линять, как как змеи после спячки, кожзам лохмотьями летал по всей квартире. Естественно, терпеть такое безобразие моя душа долго не могла и решила я, что не боги горшки обжигают, вооружилась энтузиазмом и сантиметром и поехала выбирать новую ткань для кресел.

Для работы понадобятся швейная машинка (желательно всеядная, шьющая толстое) и мебельный степлер. И по-мелочи: ножницы, булавки, нитки, отвертка.

Начинаем с того, разбираем кресло, отделяем сиденье от крестовины, с сиденья аккуратненько снимаем старую обивку. Аккуратненько, для того чтоб потом по ней сделать раскрой новой, что очень важно, если форма кресла имееть хоть мало мальски замысловатые изгибы. Чтоб все в новой обивочке село идельно, вооружаемся терпением, распарываем всю обивку, попутно фотографируя для себя порядок сборки и распорки.

Получаем кучу малу вот таких или у кого другое кресло, других кусочков.

У меня весь этот процесс разместился на весь зал, по которому на время моей работы перемщаться семье разрешалось только по воздху, чтоб чего не сдвинуть, не забыть и не перепутать.

Далее, производим раскладку на новой ткани всех кусочков, обязательно учитывая направление ворса. Ну и собственно, перекестясь и помолясь, кроим.

Приступаем к пошиву. Сразу же ставим иглу 110 или 120, соответствующие нитки, или проходите по две строчки если шить ниткой №40. Я начала с детали сиденья, расположенной как раз под попой. Делаем сендвич — флизелин, поролон, обивочная ткань, делаем разметку, по разметке сшиваем.

Далее хочу особое внимание обратить на хвосты с изнаночной стороны. Ноги! Ноги! — ХВОСТ. вот и у нас все дело в этих хвостах. Все их, какие были в старом чехле, со скурпулезной точностью вшиваем в новый, потому что именно благодаря этим хвостикам, мы сможеи обеспечить идеальную посадку и натяжку чехла.

Продолжаем дальше сшивать все по порядку, сверяясь с вашими фотографиями и заметками.

Это у нас сиденье уже вырисовывается.

Спинка, вид с изнанки, с вшитыми хвостиками.

Затем и боковинки пришиваем.

Потом заднюю часть спинки собираем, у меня она на молнии, что значительно облегчает натяжку чехла.

Ну и в конце соединяем уже готовый чехол спинки с сиденьем, тоже попутно вставляя полоски ткани для последующей натяжки.

Полчаем готовый чехол.

Далее самый ответственный момент, одеваем, натягиваем. Если на предыдущих этапах, вы все сделали точно и аккуратно, то завершающий этап принесет вам поистине райское наслаждение, когда из под ваших рук выйдет совершенейший шедевр =)

это голенький скелет кресла

Растегнув, вшитую по задней части спинки молнию, одеваем готовый чехол, начиная сверху, попутно просовывая каждый хвостик в положенное ему отверстие и получаем нечто эдакое

Теперь, очень внимательно и аккуратно, опять же сверяясь со своими фото разборки вашего кресла, натягиваем и пристреливаем все хвостики, каждый на свое место. После произведенных действий, поворачеваем кресло лицом к себе и умиляемся собственной работой. Получаем вот это

Нежно расправля, разглаживая, вдруг чего замялось или завернулось, застегиваем молнию на спинке.

Ну и остается подвернуть и закрепить степлером низ обивки.

Для аккуратности и эстетичности низ тоже желательно обить подходящей тканью. С завода здесь было затянуто чемто типа флизелина. Думаю, подойдет любая бортовка или что найдется дома.

Далее вооружаемся отверткой, прикручиваем назад крестовину и поручни. Бежим за пивом, звоним друзьям и выслушиваем восхваления в свой адрес, абсолютно без всякой ложной скромности, потому что работа действительно того стоит.

Желаю вам всем успеха! раз у меня, хрупкой женщины, получилось все с первого раза (правда рука от степлера болела неделю, пружина тугая) то и у вас все получится. Спасибо, что имели терпение дочитать =)

Как отремонтировать кожаную мебель дома, советы специалистов

Кожаная обивка для мебели считается одним из наиболее лучших материалов. Она сочетает в себе прочность и презентабельный внешний вид. Но в процессе использования все равно будут появляться пятна и царапины. Выполнить мелкий ремонт кожаной мебели своими силами реально, хотя многое зависит от характера повреждения. Если вовремя не устранить загрязнение или дефект, то мебель потеряет ценность и насыщенность цвета обивки. С царапинами и трещинами дело обстоит еще хуже – если вовремя не приступить к ремонту, то трещина может разрастить до такого размера, когда проще будет купить новый диван.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы грамотно подобрать материалы, следует внимательно оценить состояние мебели. Это нужно для понимания характера проблемы и определения способа ее устранения. Для ремонта кожаной мебели могут понадобиться профессиональные инструменты, которые не целесообразно покупать для одноразового домашнего использования.

Если речь идет о простом загрязнении, то достаточно будет приготовить тряпочку и спирт. С ремонтом трещин все несколько сложнее. До начала работ потребуется обзавестись строительными инструментами – они будут использоваться для разборки мебели и снятия старой обивки. Это набор отверток, гаечные ключи, шуруповерт, плоскогубцы, инструмент для удаления скоб. Замена материала подразумевает использование пистолета для скоб. Это базовый набор инструментов.

Существуют варианты ремонта с использованием краски, жидкой кожи и других подручных средств. Поэтому стоит заранее их приобрести. Не нужно забывать и о наполнителе дивана – материал также может нуждаться в полном или частичном восстановлении. В качестве наполнителя зачастую выступает поролон. Обязательно нужно обзавестись нитками и иглой. Быстрее с работой справится швейная машинка. Если планируется частичная или полная замена обивки, то тогда потребуется большое количеством нового материала.

Способы ремонта и восстановления

Для кожаной мебели наличие пятен не так критично, в отличие от физических дефектов, таких как порезы или царапины. Есть несколько основных способов реставрации подобной мебели, направленных как на полное или частичное восстановление материала, так и на скрытие дефектов. Как прежде обивка выглядеть не будет, но царапины будут незаметны. Отметить можно следующие способы ремонта:

1. Наиболее простым способом считается ремонт кожаной мебели с помощью средства под названием «Жидкая кожа» или его аналогом;
2. Царапина закрашивается лаком или краской, подбираемой под цвет обивки. Здесь речь идет только о маскировке;
3. На поврежденное место накладывается аппликация или нашивается заплатка, если от этого не будет страдать внешний вид изделия;
4. Наиболее сложным и долгим является процесс полной перетяжки материала. К ней стоит прибегать только тогда, когда ремонт жидкой кожей уже не поможет;
5. Замена фурнитуры. В некоторых ситуациях в ремонте нуждается не сама обивка, а элементы декора или фурнитура.

Жидкой кожей

Если работать придется с крупным повреждением, то потребуется заполнить пустоту поролоном или ватой. Этот участок проклеивается изнутри обивки. С помощью таблицы, поставляемой вместе с жидкой кожей, следует подобрать наиболее подходящий цвет. Поврежденная поверхность очищается, обезжиривается, после чего выполняется ремонт мебели кожаной своими руками. Особенных правил нанесения “Жидкой кожи” на поверхность нет. Жидкость может наноситься как кистью, так и шпателем. Существует хитрость, позволяющая придать восстановленному с помощью указанного средства месту, фактуру от исходного материала – необходимо приложить к поврежденному участку образец от дивана.

Окрашивание помогает при ситуациях, когда после долгой эксплуатации мебель потеряла внешний вид из-за потертости. В этом случае следует провести мелкий косметический ремонт при помощи покраски. Сама краска может выпускать как в виде аэрозоля, так и в виде спрея, соответственно, отремонтировать кожаную мебель будет просто. Для начала нужно оценить, насколько краска подходить под цвет обивки, и при необходимости смешать несколько оттенков для получения нужного цвета.

Поврежденная поверхность сначала очищается от грязи, а потом обезжиривается при помощи ацетона. Лучше использовать спреи, они удобнее в эксплуатации. Краску следует наносить в несколько слоев. Важно, чтобы предыдущий слой краски высох прежде, чем будет нанесен следующий слой. Чтобы краска быстрее высыхала, можно воспользоваться обычным феном.

Список предметов, которые должны входить в набор для ремонта, описан выше. Для начала диван осматривается, после чего происходит демонтаж старой обивки. Боковые, задние части дивана, а также сиденье, снимаются при помощи шестигранника или гаечного ключа. Скобы, держащие обивку, снимаются специальным инструментом. Старый наполнитель, даже если он в хорошем состоянии, лучше убрать на время, чтобы оценить состояние каркаса. Если это нужно, то наполнитель меняется на новый поролон, также меняются и поврежденные детали каркаса.

Выкройку новой обивки следует делать с запасом на 10 см, ориентироваться при этом нужно на старую обивку. После того, как все детали будут вырезаны, можно начинать шитье. При отсутствии должных навыков этот процесс можно доверить специалисту.

Перетяжка выглядит следующим образом:

1. Вырезанный элемент кладется на обивку дивана. Расположить материал необходимо по центру мебели;
2. Ткань по краям заворачивается, параллельно с этим происходить натяжение материала;
3. Закрепление обивки выполняется при помощи скоб, которые должны располагаться на расстоянии минимум 4 см друг от друга.

Начинать работу нужно с середины и продвигаться к краям. Это позволит получить равномерное натяжение.

Нашивки

Решить проблему наличия царапин могут нашивки. Суть метода в том, чтобы вырезать и наклеить кусок кожи больший, чем сама царапина. Нашивка должна быть круглой, хотя допускается и другая форма. Вырезанная нашивка клеится снизу трещины. Что касается клея, то он обязательно должен быть на водной основе. Очень сложно подобрать нашивку, которая не будет сильно отличаться от основного материала, но даже, если получится найти такой материал, разница будет видна. В этой ситуации стоит дополнительно использовать краску. Ремонт окончен, когда красящее вещество высохнет.

Ремонтом кожаной мебели на дому можно заняться с помощью накладок или аппликаций. Этот способ можно назвать необычным, потому что кардинально изменяет внешний вид мебели. Накладка отличается от нашивки тем, что она ставится сверху обивки. Накладка служит для препятствования дальнейшего рост трещины. Соответственно, владелец мебели осознает, что первоначального вида у дивана или кресла уже не будет. Но этого можно избежать, немного проявив фантазию. С помощью контрастных накладок можно изобразить необычный узор – это может быть абстрактный рисунок или конкретное изображение. Саму накладку лучше посадить на клей или пришить нитками.

Нитки и иголки не стоит использовать по той причине, что они оставляют следы, что исключает возможность перестановки накладки на другое место без последствий. Использование клея дает возможность на ошибку. Как и в случае с обычной заклейкой трещин, перед установкой накладки следует обезжирить нужное место.

Существует разновидность клеящего средства, предназначенного для работы с кожей. Искать нужно средство, которое называется универсальным клеем для кожи. Специфика процесса заключается в его эффективности только для мелких порезов и трещин. Восстановление кожаной мебели подразумевает аккуратное нанесение клея. Сделать нанесение клея можно зубочисткой, спичкой или аналогичной по размеру палочкой. После нанесения клея следует плотно прижать края царапины. Также эти края можно стянуть синтетической ниткой. Все излишки клея должны быть удалены. Далеко не всегда удается незаметно провернуть эту процедуру, то есть, место склейки все равно будет видно. Тогда поврежденный участок материала следует отполировать и покрасить.

Замена фурнитуры

Мебельные опоры, стяжки, деревянные подлокотники, декор – все эти элементы также могут сломаться в силу химический или физических воздействий. Ремонт этих комплектующих, в большинстве случае, нецелесообразен. Проще сразу заменить их на новые.